وبلاگ - صفحه 12 از 22

جلوگیری از قارچ خوردگی لنز دوربین

دسامبر 26, 2020/0 دیدگاه/در وبلاگ/توسط مدیریت فروشگاه

قارچ خوردگی لنز دوربین اصطلاحی است که شاید هیچ کدام از شما تا به حال نشنیده باشید. جالب است بدانید که در آب و هوای مرطوب ممکن است لنز دوربین شما دچار قارچ خوردگی شود و کارایی و کیفیت خود را از دست دهد. اما چاره چیست؟ لنز خوردگی چگونه ایجاد می شود؟ روش های جلوگیری از قارچ خوردگی لنز دوربین کدامند؟

در این مقاله سعی داریم شما را به پاسخ این پرسش ها برسانیم و اطلاعاتی مفید در این باره در اختیار شما قرار دهیم.

محافظت از لنز در برابر قارچ خوردگی

از آنجایی که دوربین های عکاسی وسیله هایی پر کاربرد برای حفظ عکس ها و خاطرات ما هستند بنابراین لازم است تا در حفظ و نگه داری آنها کوشا باشیم. علاوه بر آن این دوربین ها دارای هزینه های بسیار بالایی می باشند و خرید دوباره آنها صدمه اقتصادی بسیار زیادی به شما وارد خواهد کرد بنابراین لازم است که هر چه سریع تر نسبت به نگه داری و محافظت از این دوربین ها اقدام کرده و جلوی ضررهای احتمالی را بگیرید.

هنگامی که رطوبت در داخل لنز گیر کند. قارچ لنز شروع به رشد و تکثر خواهد کرد. به وجود آمدن و رشد کردن قارچ عدسی باعث می شود که الگوهای کدر روی لنز ایجاد شود و کیفیت عکس های گرفته شده بسیار کاهش یاید. قارچ ابتدا در قسمت عدسی دوربین شروع به رشد می کند و تمام ذرات گرد و غبار جمع شده را تغذیه می کند.

روش های جلوگیری از قارچ خوردگی لنز دوربین

بهترین راه برای جلوگیری از غبار و قارچ لنز، تمیز نگه داشتن دوربین و لنزهایتان و همچنین نگه داری آنها در محفظه های ضد هوای کیسه های ژل سیلیکا است که رطوبت را به خود جذب می کند.

اگر شما می خواهید بیرون لنزهای خود را به طور دوره ای تمیز کنید شیشه و بشکه لنز برای از بین بردن رسوبات گرد و غبار و از بین بردن رسوبات چربی که از دلایل تکثیر قارچ ها هستند، می تواند بسیار موثر باشد. اما حال این سوال مطرح می شود که برای جلوگیری از قارچ خوردگی لنز دوربین چه اقداماتی باید انجام داد؟

با نگهداری همیشه تجهیزات عکاسی در مکانی خشک و خنک، از قارچ خوردگی لنز خودداری کنید.

اگر در یک منطقه مرطوب زندگی می کنید، وسایل خود را در محفظه های ضد آب با کیسه های کوچک ژل سیلیکا جذب کننده رطوبت ذخیره کنید ممکن است لازم باشد برخی از این کیسه ها را در فروشگاه دوربین محلی خود بخرید.

به یاد داشته باشید که سیلیس را به صورت دوره ای تغییر دهید، زیرا با گذشت زمان پر از رطوبت می شود و اثر خود را از دست می دهد. بعضی از انواع بسته های ژل های سیلیکا پس از خشک شدن در اجاق گاز کم قابل استفاده مجدد هستند.

نکات مهم برای پیشگیری از قارچ خوردگی لنز

همچنین این نکته را بدانید که مهم است قبل از مهر و موم کردن تجهیزات، اجازه دهید تا حد ممکن تجهیزات شما خشک شود. اگر لنزهایتان را در معرض شرایط مرطوب، تاریک و گرم قرار دهید، در کمتر از یک هفته روی قارچ رشد می کند بنابراین لازم است که از این کیسه ها برای نگهداری از وسایل عکاسی خود استفاده کنید.

شاید شما از شیفتگان باران باشید و بخواهید که در هوای بارانی عکاسی کنید بنابراین باید نکاتی را رعایت کنید تا از ورود رطوبت به دوربین خود جلوگیری کنید زیرا همان گونه که گفته شد رطوبت یکی از دلایل اصلی ایجاد قارچ لنز می باشد.

اولین چیزی که باید بخاطر بسپارید قبل از اینکه از درب بیرون بروید این است که دوربین خود را در یک کیسه بگذارید اگر این کار را فراموش کردید، باید قبل از ذخیره ایمن دوربین و لنز، آنها را کاملاً و به طور موثر خشک کنید.

آخرین احتیاط برای نگهداری از دوربین ها این است که از نگهداری دوربین در کیف های چرمی خودداری کنید، زیرا قارچ ها در این مکان به راحتی رشد کرده و در نهایت موجب آسیب های بسیار زیاد به دوربینتان خواهد شد.

از بین بردن قارچ لنز دوربین

اگر اتفاقاً دوربین شما به قارچ آلوده شد، باید سریعاً اقدام کنید و قارچ ها را از بین ببرید زیرا برخی از قارچ ها اسیدی ترشح می کنند که باعث محافظت از پوشش محافظ لنز شما می شود. قارچ ها حتی ممکن است باعث شکستگی شیشه لنز شما شوند و لنز را خراب کنند.

خوشبختانه این نوع قارچ ها نادر است اما به هر حال احتیاط شرط است.

تعداد کمی مخلوط وجود دارد که می توانید قارچ را از بین ببرید. مخلوط پراکسید هیدروژن با آمونیاک و همچنین محلول سرکه و آب برای رفع مشکل قارچ روش خوبی است. اطمینان حاصل کنید که تمیز سازی لنز از قارچ را با تأخیر انجام نداده اید زیرا در غیر این صورت باید لنز را به صورت حرفه ای برچیده و تمیز کنید ، که گران خواهد بود. راهنمای کامل تمیز کردن لنز دوربین را در اینجا بخوانید

دوربین شما به عنوان یکی از سرمایه های بزرگ شما شناخته شده است که باید در حفظ و نگهداری از آن کوشا باشید. تعمیر و نگهداری منظم و مناسب بدنه دوربین، لنزها و سایر تجهیزات باعث می شود که سرمایه گذاری شما بیش از یک دهه عمر مفید داشته باشد.

بنابراین لازم است که کم کاری نکنید و در حفظ وسایل عکاسی خود که موجب نگهداری از خاطرات زیبایتان شده اند کوشا باشید.

یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کنید این است که در صورت مشاهده هر گونه اختلال در عملکرد لوازم عکاسی خود لازم است که هر چه سریع تر به افراد متخصص و حرفه ای مراجعه کنید و با کمک گرفتن از آنها بتوانید در تعمیرات و رفع اختلال های ایجاد شده در لوازم عکاسی تان موثر واقع شوید.

تفاوت فلاش TTL و فلاش دستی

دسامبر 21, 2020/0 دیدگاه/در وبلاگ/توسط مدیریت فروشگاه

در هنگام خرید فلش ممکن است با دو نوع فلش کاملا دستی و فلش ttl روبرو شوید. ممکن است سرانجام گیج شوید که کدام فلاش مناسب شماست و در کدام یک باید پول خود را سرمایه گذاری کنید. هر دو فلاش دستی و TTL دارای امتیازات منفی و مثبت خود هستند که مورد توجه عکاسان قرار می گیرند. آنچه مهم است درک صحیح سیستم ها، عملکردها ، مزایا و معایب آنها است. در ادامه به بررسی تفاوت فلاش TTL و فلاش دستی خواهیم پرداخت تا شما عزیزان بتوانید بهتر خرید خود را در آینده انجام دهید.

بررسی تفاوت های فلاش TTL و فلاش دستی

فلاش دستی

در یک فلاش کاملاً دستی ، هیچ کنترلی بر روی شدت یا مدت زمان نوری که از فلاش ساطع می شود (توسط دوربین یا فلاش) وجود ندارد. در عوض ، این عکاس است که با تنظیمات، چه در دوربین و چه در خود فلاش، خروجی فلاش را کنترل می کند. در حالی که از فلش دستی استفاده می کنید ، چهار کنترل وجود دارد که می توانید برای تنظیم خروجی فلش خود به صورت دستی مطابق با نیازهای خود استفاده کنید:

سعی کنید Iso را روی دوربین تنظیم کنید.
سطح خروجی از فلش اوری را بالا یا پایین ببرید (½ ، ¼ ، 1/8 قدرت و غیره)
فاصله بین سوژه و فلاش (منبع نور) را تغییر دهید.
مقدار دیافراگم را روی دوربین تنظیم کنید.

کتابچه راهنمای کاربر را برای فلش خود بررسی کنید تا نحوه تنظیم آن را ببینید.

نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید و در نظر بگیرید این است که اکثر چشمک ها می توانند در حالت دستی فیلم برداری کنند ، اما هر فلاش نمی تواند در حالت TTL عکسبرداری کند. همچنین یک فلاش دستی به شما امکان کنترل خاص نور را می دهد و به شما امکان می دهد دقیقاً بر اساس نیاز خود تنظیم کنید. در حالی که از فلش دستی استفاده می کنید ، نیازی به استفاده از جبران نوردهی نیست زیرا ترکیب ، قاب و غیره هیچ تأثیری در نوردهی کلی و نور صحنه ندارد.

مزایا و معیاب فلاش های دستی

در شرایطی که فاصله فلاش و سوژه ثابت است ، می توانید از تنظیمات دستی فلاش استفاده کنید. فلاش دستی در شرایطی که مجبور هستید یک سری عکس از سوژه را به طور مکرر و در شرایط نوردهی مشابه از بین ببرید ، بسیار مفید است. به عنوان مثال ، در عکاسی از غذا ، عکاسی از محصول و موارد دیگر این مورد است. سطح توان ثابت است و ثابت می ماند و همین امر باعث می شود تابش از عکس به عکس متفاوت نباشد.

وقتی سوژه حرکت نمی کند ، فلاش دستی بهتر کار می کند.

یکی از اشکالات اصلی استفاده از فلش در حالت دستی این است که شما هنوز هم باید میزان بهینه خروجی برق مورد نیاز برای بدست آوردن نوردهی صحیح را تشخیص دهید که این می تواند یک پروسه زمانبر باشد. بنابراین ، به طور عمده می توان از یک فلاش دستی در هنگام عکسبرداری از عکس های پرتره ، عکس های اصلی و هنرهای زیبا استفاده کرد. به عبارت دیگر ، در این شرایط لازم است برای تنظیم صحنه زمان بگذارید.

بسیاری نیز معتقدند که برای دستیابی به اطلاعات در مورد عکاسی با فلاش خارجی ، بهترین حالت استفاده از حالت دستی است. شما خروجی را انتخاب می کنید ، روی تصویر کلیک کرده و سپس آن را مرور می کنید. اگر آن طور که انتظار داشتید و آن را خواستید ظاهر نشد ، می توانید تنظیمات را تغییر داده و دوباره امتحان کنید. بنابراین شما در پایان می توانید بیشتر بدانید.

فلاش های TTL

وقتی خروجی فلاش مستقیماً توسط دوربین شما کنترل می شود ، به آن اندازه گیری از طریق لنز یا TTL گفته می شود. در مورد فلش خودکار یا TTL ، خروجی فلاش مستقیماً توسط فلاش یا توسط سیستم اندازه گیری نوردهی دوربین کنترل می شود. بنابراین ، استفاده از فلش در حالت TTL به شما خروجی فلش متنوعی می دهد.

تنها روش برای کنترل یک فلش فعال شده با TTL استفاده از عملکرد جبران نوردهی فلاش در فلش یا از طریق تنظیمات دوربین است. همچنین ، هنگام استفاده از فلاش تی تی ال ، میزان دیافراگم و ISO انتخابی شما بر خروجی فلاش تأثیر نمی گذارد ، زیرا دوربین به قفل دوربین می گوید فلش خروجی خاصی را منتشر کند. اگر تنظیمات تغییر کند ، خروجی نیز تغییر خواهد کرد تا به طور خودکار جبران شود.

هنگامی که دکمه انتشار شاتر ما را برای فوکوس روی دوربین فشار می دهید ، دوربین شما نه تنها فوکوس می کند ، بلکه به اندازه گیری صحنه و نوردهی آن نیز نیاز دارد. این مقدار نور محیطی را که “از طریق لنز” به سنسور بازگردانده می شود اندازه گیری می کند.

تفاوت کارکرد فلاش TTL و فلاش دستی

فلش فعال شده با TTL قبل از گرفتن عکس قبل از فلاش را شلیک می کند. سپس دوربین قبل از فلاش را با سطح نور محیط اندازه گیری می کند تا انرژی مورد نیاز از فلاش واقعی را برای ایجاد نوردهی صحیح محاسبه کند. این فلاش خیلی سریع اتفاق می افتد ، تنها چند ثانیه قبل از فلاش اصلی می باشد بنابراین توسط چشم انسان قابل مشاهده نیست. بر اساس مدل فلش شما ، این پیش فلاش می تواند یک فلاش نور سفید یا مادون قرمز باشد.
استفاده از فلش TTL در شرایطی که زیاد جابجا می شوید ، در تنظیمات مختلف نور یا در حال تغییر عکس و غیره عکس می گیرید و وقت ندارید که یک سری عکس آزمایشی قبل از عکس بگیرید ، بسیار مفید است.

یکی از اشکالاتی که در استفاده از فلش TTL وجود دارد ، کنترل کمتر و دقت کمتری در نور است. اگر هنگام استفاده از فلاش در حالت TTL نوردهی نادرستی داشته باشید ، دانستن تنظیم نیرو برای آن عکس بسیار دشوار است.اگر قصد خرید فلاش های استودیویی حرفه ای را دارید به این بخش مراجعه کنید.

اگر اخیراً اولین دوربین دیجیتال خود را خریداری کرده اید و قصد خرید فلاش خارجی را دارید ، دو گزینه پیش رو دارید. در هر صورت سراغ فلش دستی بروید ، زیرا این امر شما را ترغیب می کند تا در مورد نحوه کنترل و تنظیم نور در شرایط مختلف بیشتر بدانید. اما اگر می خواهید وظایف حرفه ای خود را انجام دهید و توانایی آزمایش یک فلاش دستی را ندارید ، می توانید به دنبال فلش فعال TTL بروید.

عکاسی مادون قرمز

دسامبر 16, 2020/0 دیدگاه/در آموزش عکاسی, وبلاگ/توسط مدیریت فروشگاه

عکاسی مادون قرمز یا به عبارت زیباتر عکاسی فروسرخ یک تکنیک خاص در ثبت تصاویر است. پس از عکاسی به این روش با جهانی متفاوت روبرو خواهید شد به گونه ای که عاشق آن می شوید. عکس نهایی با آنچه که چشم انسان به نمایش میگذارد تفاوت چشمگیری خواهد داشت. این سبک از عکاسی به کمک پرتو های فروسرخ دید تازه ای به پدیده های طبیعی را به دست می دهد. برای نمونه گیاهانی که اغلب به رنگ های سبز هستند را در مادون قرمز به رنگ سفید می بینیم. عکاسی مادون قرمز تکنیکی است که طی آن با پرتوی فروسرخ سروکار داریم.

مادون قرمز یا Infrared قسمتی از طیف انواج الکترومغناطیسی می باشد که محدوده طول موج آن 0.78 تا 1000 میکرومتر است. جالبی کار اینجاست که این اشعه برای چشم انسان قابل نمایش نیست در نتیجه این عمل تصاویر ثبت شده با استفاده از این طیف نوری می تواند برای بینندگان بسیار جالب توجه باشد.

نور در عکاسی فروسرخ

پیش از آن که به فروسرخ بپردازیم بهتر است نور را بشناسیم. پرتوی نور یک تابش الکترومغناطیسی است که حاوی فوتون می باشد و طول موج آن در حدود 380 تا 740 نانومتر محاسبه شده است. نور یک پرتوی مرئی است به این معنا که با چشم انسان دیده میشود. اما این نور مرئی بین دو پرتوی نامرئی به نام های فروسرخ و فرابنفش قرار دارد که طول موج نخستین بلندتر و دومین کوتاه تر از نور است. نور سبب دیده شدن اشیا میشود.

این پرتور ها همانطور که گفتیم برای چشم انسان قابل مشاهده نمی باشد و باید در نظر داشته باشید که تنها می توان گرمای آن را احساس کنیم. برخورد این اشعه با جسام باعث ایجاد گرما می شود و دلیل اصلی وجود گرما در خورشید نیز همین عامل می باشد.

اما چرا فروسرخ؟ ساده است، نور سرخ در نمودار طیف الکترومغناطیسی نسبت به تمام رنگ ها شکست کمتری دارد اما در مادون قرمز حتی شاهد شکست کمتری نسبت به رنگ سرخ هستیم.

از ساده ترین کاربرد های مادون قرمز کنترل دستگاه ها از راه دور، تبادل اطلاعات در گوشی ها و تحقیقات فضایی هستند.

عکاسی مادون قرمز چیست؟

حال که نور و فروسرخ را شناختیم آسان خواهد بود که این سبک از ثبت تصاویر را شرح دهیم. این نوع از عکاسی در واقع قسمت مرئی نور را نادیده میگیرد و به جای آن پرتوی فروسرخ را به ثبت میرساند. بنابراین ما از دید فروسرخ به اشیا می نگریم. آنچه چشم انسان میبیند را با دوربین ثبت می کنیم و تصاویر شگفت انگیزی از چهره ی طبیعت را میبینیم.

برای شروع عکاسی مادون قرمز نیاز به لوازم جانبی دوربین، هستید تا بتوانید این طیف از نور را بر روی سنسور دوربین خود منعکس کنید. یکی از ابزار هایی که قبل از شروع عکاسی فروسرخ باید آن را تهیه کنید فیلتر مناسب برای این کار می باشد که بتواند طیف های مختلف نور، به غیر از نور مادون قرمز را فیلتر کند.

فیلتر مادون قرمز

همانطور که گفتیم یکی از روش های شروع عکاسی مادون قرمز استفاده از فیلتر مادون فرمز می باشد. اما باید توجه داشته باشید که سنسور دوربین به گونه ای ساخته شده است که در برابر نور Infrared مقاومت داشته باشد پس احتمالا شما هم به این نتیجه رسیده اید که این سبک از عکاسی کار ساده ای نمی باشد. باید در نظر داشته باشید که نشت نور از بخش های مختلف دوربین می تواند باعث خراب شدن تصاویر شما بشود.

برای جلوگیری از این امر باید قسمت های مختلفی مانند هود لنز،گوشه فیلتر و یا منظره یاب دوربین را با وسیله ای بپوشانید تا از نشتی نور به مقدار زیادی جلوگیری شود. اگر شما هم از دوربینی استفاده می کنید که نسبت به نور مادون قرمز حساس نیست نویز دیجیتال در تصویر شما ایجاد می شود و نباید حساس باشید. البته سرعت شاتر طولانی تر و مقادیر ایزو بالاتر می توان نویز را در تصویر شما افزایش دهد پس به آنها نیز توجه کنید.

نمای نزدیک عکاسی فروسرخ

دوربین های دیجیتال جهان متنوع و جالبی دارند و با موج مدرنیته همراه شده اند تا عکاسی را دگرگون سازند. در دوربین های دیجیتالی سنسور هایی وجود دارند که مادون قرمز را دریافت میکنند. نور مادون قرمز پس از ورود به جو همراه خود آلودگی هایی را خواهد داشت که برای ثبت تصاویر مناسب نیستند. بنابراین در دوربین های دیجیتالی فیلتری وجود دارد که آلودگی ها وارد نشوند و تنها بخشی از نور فروسرخ به آن راه می یابد. پس از عبور مادون قرمز از فیلتر و نوردهی طولانی مدت در مرحله ی نهایی به عکس های مادون قرمز دست می یابیم.

تفاوت رفتار انعکاسی فروسرخ با نور مرئی سبب ایجاد موجی از عکس های فروسرخ از پدیده ها گشته است. به تماشای چند تصویر زیبا بپردازیم.

نکات مهم عکاسی مادون قرمز

کامپوزیشن را درست کنید و سعی کنید دنبال نقطه ای بگردید که نور خورشید به صورت مستقیم روی آن تاثیر دارد.
نور دهی بین 10 تا 20 ثانیه نتیجه بهتری به شما خواهد داد
در لانگ اکسپوژر دوربین را کمی تکان دهید.
حال تصویر شما باید مادون قرمز باشد و هیچ بخش شارپی در آن نباشد
حال به تنظیمات مربوط به تراز سفیدی بروید و آن را سفارشی کنید.
فوکوس خودکار دوربین را فعال کنید و آن را روی گزینه ی Live View قرار دهید.

همانطور که می دانید در این سبک شما نیاز به نور دهی طولانی دارید و بنابراین بهتر است از یک سه پایه استفاده کنید و برای جلوگیری از نشت نور تمام منفاذ دوربین را ببندید.

سر ویلیام هرشل آلمانی که به سبب کشف سیاره ی اورانوس شهرت یافت موفق به کشف مادون قرمز نیز شده است. او نور را از منشور عبور داد و به این طریق بود که فروسرخ را یافت. او طی این عمل دماسنجی را زیر قسمت سرخ رنگ که تاریک بود قرار داد. پس از قرار گرفتن دماسنج به شدت دمای آن افزایش یافت و گرم شد. او نتیجه گرفت که نوعی اشعه ی گرمایی وجود دارد که مانند نور های دیگر که دیده میشوند نیست و نامرئی است. پس از این ها ثابت شد که بیش از 50 درصد از انرژی خورشید از طریق همین پرتو های مادون قرمز از اتمسفر عبور میکند و به زمین میرسد. این کشف بزرگ او نخستین روزنه ها را ایجاد کرد و امروز سامانه های گرمایشی تابشی ایجاد شدند.

تعادل شعاعی در عکاسی

دسامبر 7, 2020/0 دیدگاه/در آموزش عکاسی, وبلاگ/توسط مدیریت فروشگاه

تکنیک های ترکیب بندی در عکاسی به شما کمک می کنند تا بتوانید تصاویر جذابی ثبت کنید .برای ثبت یک عکس خوب لازم است تا از یک سری از روش ها را رعایت کنید که تعادل شعاعی می تواند یکی از این موارد باشد. ترکیب بندی مناسب به روش تعادل شعاعی در عکاسی یکی از تکنیک هایی میباشد که معمولا تصویربرداران مبتدی با این مورد کمی مشکل دارند در حالی که استفاده از این روش کار ساده ای است.

همانطور که می دایند استفاده از بخش های مختلف یک تصویر در کادر و قرار دادن سوژه در محلی مناسب می تواند عامل مناسبی برای نظم دادن به تصویر باشد. استفاده از ترکیب یکی از معمول ترین روش ها برای منظم جلوه دادن تصویر می باشد و البته ترکیب بندی به روش های مختلفی انجام می شود که تعادل شعاعی یکی از تکنیک های ترکیب بندی به شمار می رود.

تعادل شعاعی در عکاسی چیست؟

ترکیب بندی شعاعی (composition radial) ، ابزاری است که می تواند به عکس های شما عمق بخشیده و آن ها را تاثیرگذار تر کند . تعادل شعاعی یک نوع تعادل متقارن است که با ایجاد یک تقارن در تصویر تحت محوریت یک مرکز در وسط تصویر شکل میگیرد. معمولا هدف از این تکنیک ایجاد یک نقطه بصری متمرکز برای جلب توجه بیننده به سوژه عکاسی است. ترکیب بندی شعاعی همچنین می تواند کاری کند که بیننده در یک تصویر ثابت، حرکت واقعی را احساس کند.

این تکنیک میتواند هم به صورت طبیعی و هم به صورت مونتاژ در عکاسی رخ بدهد. همچنین لازم نیست حتما تمام ترکیب بند ی ها ی شعاعی از دایره ساخته شده باشند!

تعادل شعاعی در هنر

استفاده از روش های مختلف ترکیب بندی از شاخه های هنر مانند طراحی وارد شاخه های نوظهوری مانند عکاسی می شود و بدین صورت تعادل شعاعی در عکاسی و تصویررداری را نیز پدید می آورد. همواره در هنر به خصوص هنر مدرن برای ایجاد هماهنگی در تصویر از ترکیب بندی شعاعی استفاده شده است. ترکیب بندی شعاعی به دلیل ماهیت جذاب آن قرن ها توسط هنرمندان مورد استفاده قرار میگرفته است. یک نمونه مشهور، نقاشی های دایره ای کاندینسکی است که پالس های رنگ را ساطع می کند.

البته باید یادآور شد که قدرت این تکنیک در چینش دایره ای وار به صورت متعادل در تصویر است. با آغاز سبک هنری آوانگارد در قرن 20 هندسه اهمیت بیشتری پیدا کرد که به دنبال آن انتزاع برای تاکید احساسات با استفاده از اشکال از تعادل شعاعی استفاده کرد. در ادامه جنبش باهاوس ادامه رو این سبک بود.

ایجاد ترکیب بندی شعاعی

ترکیب بندی شعاعی مربوط به المان های بصری است که از یک نقطه مرکزی در یک تصویر گسترش یافته یا حول آن متمرکز هستند المان های شعاعی نرم و روان، یک جریان هماهنگ در سراسر تصویر ایجاد می کنند از این رو برای تعادل شعاعی یک نقطه در وسط تصویر در نظر میگیریم به طوری که خطوط شعاعی از آن نشات بگیرد. در اطراف خود به طور معمول چشم، گل ها، صدف حلزون و …. وجود دارد از این رو چشم ما اینگونه المان های بیشتر دوست دارد و در طراحی معماری خود مانند راه پله ها ، پنجره ها و … از انها استفاده میکند.

استفاده از لنزهای واید برای تاکید بر تعادل شعاعی در عکاسی، مفید است. آنها به طور طبیعی تغییر در زاویه دید ما ایجاد می کنند و باعث می شوند ما در وسط عکس تمرکز کنیم . این نقطه در وسط جایی است که باید مرکز سوژه خود را قرار دهید . از انواع عکاسی شعاعی می توان عکس برداری با نوردهی طولانی از ستارگان و یا عکس برداری های هوایی سطح شهر را نام برد. برای تصویر برداری از یک شخص نیز میتوانید قرار فرد در یک قاب دایره ای شکل عکاسی شعاعی را تجربه کنید.

از مناظر گرفته تا معماری و هر چیز ی بین این دو، ترکیب بندی شعاعی می تواند به عکاسی شما عمق و تاثیر ببخشد. عکاسی به روش ترکیب بندی شعاعی می تواند به اثر جذابی منجر شود که نگاه ب یننده را به طور موثرتر در اطراف تصویر هدایت می کند. برای کسب مهارت در ایجاد تصاویر متعادل، زمان و تمرین لازم است.

ضریب برش دوربین یا Crop factor

دسامبر 4, 2020/0 دیدگاه/در آموزش عکاسی, راهنمای خرید, وبلاگ/توسط مدیریت فروشگاه

در دنیای عکاسی بسیاری از افراد در مورد مورد سنسور دوربین و ضریب برش آن صحبت می کنند و معمولا کلماتی مانند ” فول فریم” – ” کراپ سنسور” – “میکرو چهار سوم” را می شوید. اما شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که این موارد چه تاثیری بر روی ضریب برش یا فاکتور برش دارند و چگونه تصاویر را تغییر می دهند. در این مقاله به بررسی ضریب برش دوربین یا Crop factor می پردازیم که عامل مهمی در تصویربرداری به شمار می رود.

آشنایی با مقادیر ضریب برش

ضریب برش در دوربین ها از 35 میلیمتر شروع می شود. این در حالی است که فیلم های دوربین عکاسی می تواند اندازه های مختلفی داشته باشد (مانند 5*4 یا 10*8) بیشتر تولید کننده ها به سمت استفاده از سنسور های 35 میلیمتری می روند. به همین ترتیب برای تولید اولین دوربین های SLR دیجیتال، سنسور آنها از فیلم های 35 میلیمتری مدل سازی شد. امروزه هر دوربین دیجیتال را که مشاهد کنید دارای کراپ فاکتور می باشد که به معنای تفاوت اندازه سنسور نسبت به قالب فیلم 35 میلیمتری است.

ضریب برش در دوربین های فول فریم برابر با عدد 1 می باشد، این نشان می دهد که اندازه سنسور این دوربین ها برابر با 35 میلیمتر می باشد. دوربین های کراپ سنسور مانند بسیاری از نمونه دوربین های ارزان قیمت موجود در بازار دارای اندازه 1.6x یا 1.5x می باشند. همین عامل نیز باعث شده تا ابعاد سنسور آنها 1.6 یا 1.5 برابر کوچکتر از قاب فیلم 35 میلیمتری باشد. دوربین های میکرو چهار سوم نیز نسبت 2 دارند. یعنی این سنسور این محصولات 2 برابر کوچکتر از 35 میلیمتری است.

اهمیت ضریب برش سنسور

ضریب برش یا کراپ فاکتور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. این عامل نشان می دهد که هنگام گرفتن عکس چه مقدار از تصویر شما بریده می شود. بنابراین اگر با استفاده از دوربین فول فریم، یک دوربین کراپ سنسور و یک دوربین میکرو چهار سوم عکاسی از یک سوژه را انجام دهید متوجه خواهید شده که در سنسور های کوچکتر عکس های کوچکتری نیز به دست می آید و این یعنی بخش های از گوشه قالب برش خورده می شود و فقط بخش مرکزی تصویر حفظ شده است.

تاثیر اندازه سنسور بر فاصله کانونی

شاید اکنون فکر کنید که اگر از یک سنسور بزرگتر به سنسور کوچکتر بروید اندازه بزرگنمایی در دوربین شما بیشتر شود که باید بگوییم این یک باور غلط می باشد. درک این نکته بسیار مهم است که یک لنز 300 میلیمتری، همیشه یک لنز 300 میلیمتری باقی می ماند و با تغییر دوربین این مقدار عوض نمی شود.

برخی از تصویربرداران این باور را دارند که که اگر از یک لنز 300 میلیمتری در سنسور های کوچکتر استفاده کنند بزرگنمایی بیشتری برای آنها فراهم می شود که به صورت علمی به آن فاصله کانونی معادل یا Equivalent Focal Length نیز گفته می شود. فاصله کانونی یک لنز 300 میلیمتری در دوربین کراپ سنسور 300 * 1.6 یا 480 میلیمتر است. فاصله کانونی این لنز در دوربین های میکرو چهار سوم 300 *2 یا 600 میلیمتر می باشد. در این حالت می توان گفت نه لنز تغییر کرده نه فاصله کانونی و تنها به دلیل اندازه سنسور بخش هایی از تصویر برش خورده است که توهم بزرگنمایی را ایجاد می کند.

انواع کراپ فاکتور

ضریب برش دوربین در برند های مختلف می تواند مختلف باشد و مقدار ثابتی ندارد. البته دوربین های فول فریم دارای سنسور های جهانی هستند که اندازه آنها 35 میلیمتر در نظر گرفته می شود اما در سنسور های کراپ مقادیر تغییر می کند. برای مثال کراپ سنسور های برند کانن دارای نرخ برش 1.6 برابری است درحالیکه نیکون و برخی دیگر از تولید کننده ها نرخ برش 1.5 را در همین نوع از دوربین دارند.

بررسی و خرید دوربین نیکون با نازلترین قیمت در این بخش از وب سایت دی جی 24.

برای اینکه بتوانید از دوربین خود بهترین استفاده را در ژانر مورد نظر داشته باشید باید اطلاعات دقیقی را در در اختیار داشته باشید که معمولا برند های مطرح این اطلاعات را در اختیار کاربران خود قرار می دهند و بر اساس این مطالب نیز می توانید گزینه ایده عال برای خود را انتخاب کنید.

کاربرد Crop factor

اگر فقط می خواهید از یک نوع دوربین (فول فریم – کراپ سنسور – میکرو چهار سوم) استفاده کنید می توانید یک فاصله کانونی خاص را در نظر داشته باشید. اما اگر قصد استفاده از یک لنز بر روی دو نوع دوربین را دارید، متوجه خواهید شد که تصاویر متفاوتی از آنها به وجود می آید. هنگام سرمایه گذاری بر روی تجهیزات دوربین باید بدانید که لنز های طراحی شده برای سنسور های برش خورده ارزان تر از لنز های طراحی شده برای دوربین های فول فریم می باشد.

البت باید در نظر داشته باشید که لنز های دوربین فول فریم را می توان بر روی دوربین های سنسور برش استفاده کرد اما عکس این موضوع امکان پذیر نیست. بنابراین اگر در حال سرمایه گذاری بر روی لنز های دوربین کراپ سنسور خود هستید بهتر است مطمئن شوید که قصد تعویض دوربین به یک دوربین فول فریم را ندارید.

فوکوس استکینگ یا focus stacking

نوامبر 30, 2020/0 دیدگاه/در آموزش عکاسی, وبلاگ/توسط مدیریت فروشگاه

فوکوس شارپ پیش نیاز یک عکاسی با کیفیت است، البته این کار همیشه راحت نیست و سختی های خاص خودش را به همراه دارد. لنز ها در دیافراگم های مختلف عملکرد متفاوتی دارند و همین عامل نیز سبب شده تا حتی در صورت داشتن یک لنز بسیار خوب، کمی تاری تصویر باعث خراب شدن عکس های شما بشود. اگر fه تصاویری نیاز دارید که فوکوس واضح را برای شما فراهم کنند می توانید به راحتی و با استفاده از تکنیک فوکوس استکینگ این کار را انجام دهید و به بهترین نحو تصاویر خود را ثبت کنید.

پیشتر در مورد استفاده از فوکوس دکمه پشتی برای بهبود عملکرد فوکوس صحبت کرده بودیم. اما همانطور که میدانید تمرکز بر روی سوژه بسیار کار پیچیده ای است که در سوژه ها و سبک های مختلف تصویربرداری تغییر می کند. به همین دلیل بر آن شدیم تا در مورد focus stacking یا انباشته کردن فوکوس برای شما مطلبی را تهیه کنید. بیاید ابتدا نگاهی به مفهوم این تکنیک داشته باشیم.

تکنیک فوکوس استکینگ چیست ؟

فوکوس stacking به صورت خلاصه روشی است که از یک صحنه چندین عکس را تهیه می کنند و در هر تصویر بر روی بخش خاصی از صحنه فوکوس را قرار می دهند. سپس در طی مراحل ویرایش این چندین قطعه تهیه شده را با یکدیگر لایه می کنند تا یک تصویر نهایی با وضوح بالا ایجاد شود. این تکنیک عکاسی را برخی با نام z-stacking نیز می شناسند و می توان با استفاده از آن به عمق میدان را به حداکثر برسانید. اگر می خواهید یک پس زمینه یا پیش زمینه تار داشته باشید و عمق میدان کمی را برای تصویر ایجاد کنید بهتر است تا از یک دیافراگم بزرگ مانند f/2.0 استفاده کنید.

در صورتی که می خواهید تمام تصویر باید در فوکوس باشد بهتر است تا از دیافراگم کوچکتر مانند f/22 استفاده کنید. اما یکی از مشکلات موجود این است که همیشه با دیافراگم کوچک نیز نمی توانید وضوح ایده عالی را برای تصویر خود ایجاد کنید. این اتفاق اغلب در تصویربرداری از طبیعت رخ می دهد، زمانی که می خواهید یک عنصر پیش زمینه برجسته شود و در عین حال فوکوس بر روی عناصر پس زمینه نیز باقی بماند. دقیقا در اینگونه از کاربرد ها جمع شدن فوکوس یا focus stacking به کمک شما می آید.

نحوه استفاده از فوکوس stacking

برای استفاده فوکوس استکینگ بهتر است از سه پایه عکاسی نیز کمک بگیرید. زیرا بعدا تصاویر تهیه شده با یکدیگر مخلوط می شوند و حتی بهتر است برای به حداقل رساندن دوربین از تایمر و یا ریموت بی سیم استفاده کنید. همچنین توجه داشته باشید که تنظیمات را به صورت دستی انجام دهید و مواردی همچون تراز سفیدی و فوکوس را به صورت دستی تنظیم کنید.

هنگامی که دوربین را تنظیم کردید بهتر است تا با فوکوس بر روی پیش زمینه و گرفتن چند عکس شروع کنید. این کار را به گونه ای انجام دهید که به تدریج نقطه کانونی را به عمق ببرید و عکس های بیشتری تهیه کنید. در حالت ایده عال شما چندین تصویر نیاز دارید که در پیش زمینه، پس زمینه و میان زمینه قرار داشته باشند. بسته به لنز مورد استفاده شما بهتر است تا 4 تا 10 عکس را تهیه کنید. عکاسان محصول از این روش به مقدار زیادی استفاده می کنند و نام دیگر آن را عکاسی ماکرو گذاشته اند که با استفاده از لنز ماکرو انجام می گیرد. زمانی که تمام تصاویر خود را ثبت کردید بهتر است آنها را به فتوشاپ وارد کنید.

ایجاد استکینگ فوکوس در پس پردازش

با اینکه ممکن است فکر کنید این روند بسیار پیچیده است اما شرکت adobe دردسر های آن را برای کاربران خود از بین برده است. هنگامی که مجموعه تصاویر خود را در لایت روم انتخاب کردید تنها کاری که باید انجام دهید این است که بر روی عکس راست کلیک کنید و مسیر “edit in > open as layers in Photoshop” را دنبال کنید.

بعد از اینکه تصاویر مورد نظر به صورت لایه باز شدند مسیر “edit > auto align layers” را انتخاب کنید. اکنون برای شما یک دیالوگ باکس باز می شود و باید مطمئن شود که گزینه align انتخاب شده باشد. وقتی برنامه تمام لایه ها را برای شما انتخاب کرد به قسمت “edit > auto-blend layers” بروید. پس از آن برنامه برای شما یک سری ماسک ایجاد می کند و واضح ترین قسمت های تصویر را با یکدیگر ترکیب می کند. البته شاید لازم باشد کمی پاک سازی تصاویر را انجام دهید اما در این مرحله کار استفاده از فوکوس استکینگ به پایان رسیده است.

خلاصه

با کمی زمان و کار با این تکنیک می تواند بر روی محدودیت های لنز خود غلبه کنید و مطمئن باشید که پس از هر بار انجام این کار تصاویر خیره کننده ای را خواهید داشت. اگر می خواهید فوکوس را با استفاده از یک لنز جدید امتحان کنید فروشگاه دی جی 24 محل مناسب برای شما می باشد.

در دی جی 24 فروش لنز دوربین برند های معتبری مانند کانن، نیکون، سونی و فوجی و … انجام می شود و می توانید محصولات مورد نیاز خود را با قیمتی مناسب از این فروشگاه تهیه کنید.

مقایسه دوربین نیکون Z6 II و Z7 II

نوامبر 26, 2020/0 دیدگاه/در راهنمای خرید, وبلاگ/توسط مدیریت فروشگاه

نیکون Z6 II و Z7 II از دوربین های بدون آینه نیکون هستند که به تازگی روانه بازار شده اند. این محصول نسل دوم دوربین بدون آینه نیکون می باشند و از بسیاری از جهات بسیار شبیه به یکدیگر هستند. البته تفاوت های بسیاری نیز در سخت افزار آنها وجود دارد که اگر قصد خرید این دوربین ها را دارید باید با آنها آشنا شوید. قبل از اینکه به بررسی کامل این محصولات بپردازیم بهتر است تا بدانید که از این دوربین ها برای چه کاری استفاده می شود و تفاوت آنها از نظر مشخصات کلیدی در چیست؟

نسل جدید دوربین نیکون یعنی Z6 II دارای سنسور 24 مگاپیکسلی می باشد و می تواند عکسبرداری مداوم با سرعت 14 فریم بر ثانیه را انجام دهد و در عین حال 273 نقطه برای فوکوس کردن را در نظر بگیرد به همین دلیل می توان این محصول را یک دوربین بدون آینه همه کاره نام برد. این در حالی است که Z7 II دارای رزولوشن بالاتر 45 مگاپیکسلی است و فیلمبرداری با کیفیت بالاتری را ارائه می دهد و می توان گفت گزینه مناسبی برای تصویربرداران حرفه ای می باشد.

بررسی مشخصات نیکون Z6 II و Z7 II

از نظر ظاهری عملا هیچ تفاوتی میان نسل اول و نسل دوم این دوربین ها وجود ندارد. با این حال نیکون علاوه بر افزایش قابل توجه مقدار بافر در این دوربین ها از پردازنده های دوگانه EXPEED 6 استفاده کرده است. با نگاهی به جدول زیر می توانید به خوبی با مشخصات این دوربین ها آشنا شوید.

Camera Feature	Nikon Z6 II	Nikon Z7 II
رزولوشن سنسور	24.5 MP	45.7 MP
Low-Pass فیلتر	دارد	ندارد
نوع سنسور	BSI CMOS	BSI CMOS
ایزو پایه	ISO 100	ISO 64
حساسیت ایزو ناتیو	ISO 100-51,200	ISO 64-25,600
لرزشگیر داخلی	دارد , 5-axis	دارد , 5-axis
ابعاد سنسور	35.9 x 24.0mm	35.9 x 23.9mm
ابعاد عکس	6048 x 4024	8256 x 5504
پردازنده تصویر	Dual EXPEED 6	Dual EXPEED 6
EVF نوع/ Resolution	QVGA / 3.6 Million Dots	QVGA / 3.6 Million Dots
EVF پوشش	100%	100%
EVF بزرگنمایی	0.8x	0.8x
فلاش داخلی	ندارد	ندارد
سرعت سینک فلاش	1/200s	1/200s
کارت حافظه	1x CFe / XQD + 1x SD UHS II	1x CFe / XQD + 1x SD UHS II
سرعت عکاسی پی در پی	14 FPS	10 FPS
بافر دوربین	124	77
بیشترین سرعت شاتر	1/8000	1/8000
کمترین سرعت شاتر	Up to 900 sec	Up to 900 sec
شاتر الکترونیکی	دارد	دارد
سنسور اندازه گیری نوردهی	TTL metering using camera image sensor	TTL metering using camera image sensor
سیستم فوکوس خودکار	Hybrid PDAF	Hybrid PDAF
نقاط فوکوس	273	493
حساسیت به نور کم	-4.5 to +19 EV	-3 to +17 EV
Focus Peaking / Peaking Colors / Levels	Yes / Red, Yellow, Blue, White / 3	Yes / Red, Yellow, Blue, White / 3
بیشترین رزولوشن ویدیو	4K @ up to 60p, 1080p @ up to 120p	4K @ up to 60p, 1080p @ up to 120p
برش ویدیو 4K	1.0 (30p), 1.5x (60p)	1.08x
HDMI Out / N-LOG	4:2:2 10-bit HDMI Output / Yes	4:2:2 10-bit HDMI Output / Yes
HLG / HDR Out	دارد / دارد	دارد / دارد
Zebra Stripes	دارد	دارد
ضبط صدا	دارد	دارد
نمایشگر قابل چرخش	دارد , Tilting	دارد , Tilting
صفحه لمسی	دارد	دارد
ابعاد نمایشگر / رزولوشن	3.2″ / 2.1 Million Dots	3.2″ / 2.1 Million Dots
GPS / Wi-Fi / Bluetooth	No / Yes / Yes	No / Yes / Yes
Intervalometer + Timelapse Movie	دارد	دارد
به روز رسانی Snapbridge	دارد	دارد
نوع باتری	EN-EL15c	EN-EL15c
عمر باتری	340 shots	360 shots
مقاوم در برابر شرایط محیطی	دارد	دارد
ورژن USB	Type-C 3.1	Type-C 3.1
وزن	615g (21.7oz)	615g (21.7oz)
ابعاد	134 x 100.5 x 69.5mm (5.3 x 4.0 x 2.8″)	134 x 100.5 x 69.5mm (5.3 x 4.0 x 2.8″)
قیمت	$1,999	$2,999

تفاوت های Nikon Z6 II با Z7 II

همانطور که مشاهده کردید شباهت های زیادی در این دو محصول وجود دارد که البته تفاوت هایی نیز موجود است که می تواند انتخاب را برای افراد سخت تر کند. اگر به دنبال فیلمبرداری با استفاده از این دوربین ها هستید قطعا Z6 جدید می تواند یک گزینه ایده عال برای شما باید زیرا 4K هایی با عرض کامل سنسور را برای شما فراهم می کنند. وضوح سنسور تفاوت اصلی این دوربین های می باشد که در Z7 نیکون مقدار بیشتری را به خود اختصاص داده است. البته برخی از تصویربرداران وضوح کمتر را ترجیح می دهند و دلیل آن نیز حجم کمتر این گونه از تصاویر می باشد.

برای بررسی قیمت و خرید دوربین عکاسی بدون آینه برند های مختلف می توانید به این بخش از وب سایت دی جی 24 مراجعه کنید.

باید بگویم که اگر به عکاسی از طبیعت یا عکاسی معماری مشغول هستید بهتر است تا از Z7 جدید استفاده کنید زیرا می توانید عکس های خود را در مقاطع بزرگتری چاپ کنید. فوکوس خودکار در Z6 II به 273 نقطه کانونی محدود شده است این در حالی می باشد که در مدل دیگر این مقدار به 493 نقطه می رسد. البته این مقدار در دنیای واقعی تفاوت چندانی را ایجاد نکرده و هر دو دوربین می توانند فوکوس خوبی را حتی در شرایط نامساعد نوری ایجاد کنند. عکاسی پی در پی در Z7 II با سرعت 10 فریم انجام می گیرد و این در حالی است که این مقدار در نمونه دیگر با 14 فریم انجام می شود و با توجه به اینکه بافر Z6 نیز بزرگتر است می توان گفت برای عکاسی پی در پی بسیار مناسبتر می باشد.

بررسی عملکرد ایزو در زد 6 و زد 7 جدید

نیکون فناوری سنسور را در بدنه دوربین های نیکون Z6 II و Z7 II خود به روز نکرده است به همین دلیل انتظار می رود که عملکردی مشابه با نمونه های قدیمی داشته باشند. بیاید تا نگاهی به عملکرد این دو دوربین در ایزو بالاتر از 800 بیندازیم. در تصاویر موجود عکس های بالایی مربوط به دوربین Z6 و عکس های پایینی مربوط به دوربین Z7 سری جدید می باشد.

اگر چه در ایزو 800 و 1600 هر دو تصویر مناسب به نظر میرسند اما به نظر تصاویر Z6 II از نویز کمتری برخوردار می باشد.

با اینکه در ISO 3200 و 6400 دوربین زد 6 تصاویر با وضوح بهتری را ارائه می دهد اما زد 7 همچنین پرونده های واضح ترین را در هر دو مقدار ایزو ایجاد کرده.

کلام آخر

به صورت کلی پس از بررسی نیکون Z6 II و Z7 II باید بگوییم که اگر نیاز به وضوح بالاتری ندارد استفاده از زد 6 می تواند بسیاری از نیاز های تصویربرداری شما را برآورده ساز البته با قیمت بسیار پایین تر! این دوربین دارای بافر بزرگتر و فوکوس مناسبی می باشد و برای عکاسی های پرتره، مجالس عروسی و مسافرت بسیار مناسب می باشد. البته اگر قدرت 1000 دلار هزینه بیشتر را دارید استفاده از زد 7 نیکون می تواند انتخاب بسیار مناسبی برای شما باشد. برای خرید دوربین های نیکون می توانید به این بخش از فروشگاه آنلاین دی جی 24 مراجعه کنید.

خصوصیات فرمت تصویربرداری HEIF

نوامبر 22, 2020/0 دیدگاه/در آموزش عکاسی, وبلاگ/توسط مدیریت فروشگاه

با توجه به اینکه استفاده از محتوای دیجیتال در فضای اینترنت افزایش پیدا کرده است نیاز به استفاده از فرمت های جدید نیز بیش از پیش احساس می شود. فرمت های مختلفی امروزه در بسیاری از پلتفرم ها مورد استفاده قرار می گیرند که فرمت HEIF یکی از آنها می باشد که می تواند با حفظ کیفیت تصویر تا حد امکان حجم اشغال شده را کاهش دهد. در این مطلب با انواع مختلف این فرمت مانند HEIC آشنا می شویم و همچنین آن را با فرمت های پرکاربرد مانند JPEG، GIF و PNG مقایسه خواهیم کرد.

فرمت HEIF چیست ؟

این کلمه مخفف High-Efficiency Image File format می باشد و در واقع یک ظرف برای ذخیره یک تصویر و یا دنباله ای از تصاویر می باشد. این فرمت که نسبتا سبک است می تواند تصاویر را با نسبت فشرده سازی بسیار بالا ذخیره سازی کند که تقریبا 2 برابر فرمت JPEG کارآمد می باشد. همچنین از این فرمت می توان به عنوان یک قالب برای ذخیره کردن تصاویر GIF و یا HDR استفاده کرد.

این قالب توسط شرکت Moving Picture Experts Group (MPEG) در سال 2015 و با استاندارد های لازم تولید شدن و از آن زمان به بعد توسط برخی از برند های معتبر مانند اپل، مایکروسافت و یا کانن مورد استفاده قرار گرفت. تصاویر ذخیره شده با استفاده از این فرمت دارای پسوند .heif هستند در حالی که توالی هایی ویدیویی دارای پسوند .heifs می باشند.

در مقایسه با فرمت های ساده مانند JPEG قالب HEIF قادر است انواع مختلفی از تصاویر و داده ها را در خود ذخیره کند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

تصاویر منفرد و کوچک
توالی تصاویر (GIF – تصاویر HDR – تصاویر پانوراما – عکاسی پی در پی و …)
دستور العمل های پس پردازش یا Post-processing
فراداده های تصویری مانند داده های EXIF

قدرتمند بودن این قالب از این جهت بالا می باشد که می توان با استفاده از یک فرمت قدرت چندین قالب تصویری را در اختیار داشته باشید و آنها را با هم ترکیب کنید.

کارایی فرمت HEVC در کد گذاری ویدیو

کدگذاری ویدیو با بازده بالاتر در این فرمت که به H.265 نیز معروف می باشد، یک استاندارد فشرده سازی فیلم به شمار می رود که بهبود های خوبی نسبت به نمونه قدیمی یعنی H.264 داشته است و تا 50 % فشرده سازی بهتری را ارائه می دهد. اولین نسخه از HEVC در سال 2013 و آخرین نسخه از آن در که به استاندارد ITU-T دست پیدا کرد در سال 2016 ارائه شده است. از آن زمان به بعد این فرمت به صورت گسترده این توسط شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده قرار گرفته است.

امروزه بسیاری از پردازنده های گرافیکی قادر به رمزگذاری و یا رمزگشایی فرمت HEVC می باشند و می توان گفت پرونده هایی که با این فرمت تشکیل شده اند دارای حجم کمتری نسبت به نمونه های دیگر هستند. برند اپل نیز از HEVC به صورت انحصاری برای کد گذاری فایل های HEIF استفاده می کند و از آن به عنوان یک کدگذاری تصویر با بازده بالا یاد کرده.

کدگذاری تصویر با بازده بالا HEIC

همانطور که پیشتر اشاره کردیم انواع مختلفی از فرمت های HEIF وجود دارد که می توان از آن برای کدگذاری تصاویر و توالی های تصویری استفاده کنیم. اپل برای کد گذاری تصاویر در سیستم عامل های IOS و MACOS کد گذاری های HEIC را برای فشرده سازی محتوا استفاده می کند.

مقایسه فرمت JPEG و HEIC

فرمت HEIC در مقایسه با JPEG مزایای بسیاری دارد که همین دلیل نیز باعث شده تا با سرعت بالایی رایج شود. در حالی که فرمت JPEG تصاویر را حتی در بالاترین حالت تنظیمات تا 8 بیت تولید می کند در فرمت HEIC می توانید تصاویر 16 بیتی را در اختیار داشته باشید که باعث شده تا از نظر پتانسیل این فرمت به RAW شباهت داشته باشد و می توان گفت JPEG قابلیت رقابت کردن با آن را ندارد. از همه مهمتر در این فرمت فایل ها بسیار خوب ذخیره می شوند و اندازه پرونده بسیار کوچکتر می باشد. اگر برای شما سوال است که چه مقدار فایل کوچکتر است در ادامه با ما همراه باشید.

برای مقایسه بهتر است تا به تصاویر زیر نگاهی بیندازید. می توان گفت این دو از نظر کیفیت تفاوت خاصی با هم ندارد و هر دو با بالاترین کیفیت به فرمت های فوق تبدیل شده اند.

اما بهتر است نگاهی به حجم فایل های HEIC داشته باشیم :

Image 001.HEIC – 3.6 MB
Image 002.HEIC – 2.7 MB
Image 003.HEIC – 2.5 MB
Image 004.HEIC – 5.3 MB
Image 005.HEIC – 2.7 MB

مجموعه فایل های این فرمت 16.8 مگابایت می باشد.

حجم فایل های JPEG در نمونه های مشابه برابر است با :

Image 001.JPEG – 5.9 MB
Image 002.JPEG – 4.9 MB
Image 003.JPEG – 3.9 MB
Image 004.JPEG – 7.9 MB
Image 005.JPEG – 4.3 MB

مجموع حجم این فایل ها برابر با 27.0 مگابایت می باشد.

کدام فرمت را برای تصویربرداری انتخاب کنیم ؟

یکی از نکاتی که وجود دارد فشرده سازی فایل های JPEG است که می تواند برای ما بسیار مفید باشد. ما تصویر بالا را با استفاده از JPEGmini فشرده سازی کردیم و اکنون می توان مشاهد کنید که حجم آنها به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده است. می توان گفت میانگین حجم فایل ها پس از فشرده سازی تا 60 درصد کاهش پیدا کرده و این می تواند خبر بسیار خوبی باشد.

Image 001.JPEG – 4.3 MB
Image 002.JPEG – 2.4 MB
Image 003.JPEG – 1.9 MB
Image 004.JPEG – 4.1 MB
Image 005.JPEG – 2.2 MB

جمع فایل های فشرده شده 14.9 مگابایت می باشد.

باید بگوییم که اگر از دسته فایل های JPEG استفاده می کنید بهتر است تا از نرم افزار فشرده سازی برای کاهش حجم فایل های خود بهره ببرید و زحمت تبدیل آنها به فایل HEIC را نکشید. اما در صورتی که پرونده های شما از قبل با فرمت HEIC هستند بهتر است آنها را همانطور که هستند نگهداری کنید.

دستگاه های سازگار با فرمت HEIF

تمامی دستگاه های اپل که از IOS 11 به بعد را دریافت کرده اند از این فرمت تصویربرداری پشتیبانی می کنند. همچنین در محصولاتی که از سیستم عامل مایکروسافت برخوردارند نیز این فرمت پشتیبانی می شود. با اینکه ویندوز 10 از این فرمت پشتیبانی می کند اما باید ویندوز شما ورژن های جدیدتر را در سال 2018 دریافت کرده باشند. به طور کلی تمام دستگاه هایی که پشتیبانی این فرمت را دارند در ادامه برای شما آورده ایم :

سیستم عامل ها :

اندروید 9 (Pie ) یا جدیدتر
IOS 11 یا جدیدتر
macOS High Sierra یا جدیدتر
ویندوز 10 مایکروسافت بعد از آپدیت های سال 2018 (1803)

البته با اینکه مایکروسافت از این فایل ها پشتیبانی می کند در صورتی که نیاز به فشرده سازی فایل ها با پسوند HEVC دارید باید مبلغی را برای این کار بپردازید.

مرورگر ها :

متاسفانه هیچ مرورگری از پسوند HEIC پشتیبانی نمی کند و برای استفاده از آنها باید از فرمت های ثانویه استفاده کنید.

نرم افزار های پس پردازش :

نرم افزار های پس پردازش از مهمترین برنامه هایی می باشند که امروزه در عکاسی مورد استفاده قرار می گیرد. اینگونه نرم افزار های را می توان جزو تجهیزات عکاسی به شمار آورد.

Adobe Lightroom CC 1.5 and newer
Adobe Lightroom Classic CC 7.5 and newe
Adobe Photoshop 21.2.1 and newer
Adobe Photoshop Elements 2020 and newer
Affinity Photo
GIMP 2.10.2 and newer
Pixelmator 3.7 and newer
Zoner Photo Studio X and newer

خلاصه مطلب

بدون تردید می توان گفت فرمت HEIF از فرمت های JPEG, GIF, PNG عملکرد بسیار بهترین دارد و یک فرمت همه کاره به شمار می رود که امکان ذخیره انواع فایل های تصویری را برای شما فراهم می کنند. فایل هایی که با این فرمت جدید ذخیره می شوند علاوه بر حجم پایین تر دارای کیفیت برابر و حتی بالاتر نیز هستند و باعث میشوند تا فضای ذخیره سازی کاهش پیدا کند.

با اینکه فرمت HEIF در حال حاضر توسط برند های کمتری مورد استفاده قرار می گیرند اما برخی از برند های معتبر مانند اپل، کانن و دوربین فوجی فیلم از برند هایی هستند که در حال توسعه این فرمت می باشند.

مقایسه دوربین نیکون Z6 و Z6 II

نوامبر 20, 2020/0 دیدگاه/در راهنمای خرید, وبلاگ/توسط مدیریت فروشگاه

نیکون Z6 II یکی از جدیدترین محصولات این برند می باشد که نسل جدید دوربین Z6 به شمار می رود و که در این مطلب قصد بررسی و مقایسه این دو مدل را با یکدیگر داریم. این دو دوربین ها به لطف داشتن سنسور 24 مگاپیکسلی از محصولات با کیفیت و سرعت بالا در رده دوربین های معمولی قرار می گیرند. در این محصولات از سیستم فوکوس خودکار هیبریدی استفاده شده است که عملکرد بسیار سریعی دارد و می توانید از آنها به عنوان دوربین های بدون آینه که برای اهداف عمومی مناسب هستند یاد کرد. البته در مقایسه دوربین نیکون Z6 و Z6 II متوجه خواهید شد که زمان صحبت از فیلمبرداری این دوربین ها را می توان با نمونه های رده بالا مقایسه کرد و قابلیت های موجود در آنها می تواند بسیار مفید باشد.

بررسی دوربین نیکون Z6 و Z6 II

این محصولات دارای ویژگی های بسیاری می باشند که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد به همین دلیل تمامی خصوصیات دوربین های فوق را در جدول پایین برای شما ذکر کرده ایم تا پس از بررسی آن به صورت کلی با تفاوت های نیکون Z6 و Z6 II این مطلب را تکمیل کنیم.

Camera Feature	Nikon Z6	Nikon Z6 II
رزولوشن سنسور	24.5 MP	24.5 MP
Low-Pass فیلتر	دارد	دارد
نوع سنسور	BSI CMOS	BSI CMOS
حساسیت ایزو ناتیو	ISO 100-51,200	ISO 100-51,200
لرزشگیر داخلی	دارد , 5-axis	دارد , 5-axis
سایز سنسور	35.9 x 24.0mm	35.9 x 24.0mm
سایز تصویر	6048 x 4024	6048 x 4024
پردازنده تصویر	EXPEED 6	Dual EXPEED 6
نوع و رزولوشن منظره یاب	QVGA / 3.6 Million Dots	QVGA / 3.6 Million Dots
پوشش منظره یاب	100%	100%
بهبود نرخ به روز رسانی منظره یاب	ندارد	دارد
بهبود زمان قطعی منظره یاب	ندارد	دارد
بزرگنمایی منظره یاب	0.8x	0.8x
فلاش داخلی	ندارد	ندارد
سرعت سینک فلاش	1/200s	1/200s
کارت حافظه	1x CFe / XQD	1x CFe / XQD + 1x SD UHS II
سرعت عکاسی پیاپی	12 FPS	14 FPS
بافر دوربین	35	124
بیشترین مقدار سرعت شاتر	1/8000	1/8000
کمترین مقدار سرعت شاتر	30 sec	Up to 900 sec
فوکوس خودکار	Hybrid PDAF, 273 points	Hybrid PDAF, 273 points
حساسیت در نور کم	-3.5 to +19 EV	-4.5 to +19 EV
فوکوس روی چشم	ندارد	دارد
فوکوس روی چشم در فیلمبرداری	ندارد	دارد
بیشترین رزولوشن فیلمبداری	4K @ up to 30p, 1080p @ up to 120p	4K @ up to 60p, 1080p @ up to 120p
برش ویدیو های 4K	1.0	1.0 (30p), 1.5x (60p)
خروجی HDMI / حالت N-LOG	4:2:2 10-bit HDMI Output / Yes	4:2:2 10-bit HDMI Output / Yes
HLG/HDR Out	ندارد	دارد
چرخش نمایشگر / قابلیت لمس	دارد , Tilting	دارد , Tilting
سایز نمایشگر / رزولوشن	3.2″ / 2.1 Million Dots	3.2″ / 2.1 Million Dots
Wi-Fi / Bluetooth	دارد / دارد	دارد / دارد
Intervalometer + Timelapse Movie	ندارد	دارد
آپدیت نرم افزار از طریق Snapbridge	ندارد	دارد
باتری	EN-EL15b	EN-EL15c
عمر باتری (عکاسی)	310 shots	340 shots
عمر باتری (فیلمبرداری)	85 min	100 min
گریپ باتری	MB-N10	MB-N11
کنترل گریپ باتری	ندارد	دارد
اتصال منبع انرژی خارجی	ندارد	دارد
USB Power + Transfer	ندارد	دارد
بدنه مقاوم در برابر شرایط محیطی	دارد	دارد
ورژن درگاه USB	Type-C 3.1	Type-C 3.1
وزن بدنه	585g	615g
ابعاد	134 x 100.5 x 67.5mm (5.3 x 4.0 x 2.7″)	134 x 100.5 x 69.5mm (5.3 x 4.0 x 2.8″)
قیمت	$1,999	$1,999

ظاهر و بدنه NIKON Z6 و Z6 II

از نظر ظاهری این دو محصول تقریبا یکسان به نظر می رسند و در صورت اینکه در کنار هم باشند به سختی می توان آنها را از هم تشخیص داد. بیشتر پیشرفت هایی که در دوربین عکاسی Z6 II صورت گرفته است با استفاده از به روز رسانی های نرم افزاری قابل دسترس خواهد بود. در بخش سخت افزاری نمونه جدید این دوربین دارای دو پردازنده EXPEED 6 می باشند که سرعت پردازش را دو برابر کرده و می توان تصاویر را با سرعت و دقت بالاتری برای شما فراهم کند. پردازنده جدید باعث شده تا فوکوس بهتر انجام بگیرد و همچنین به بهبود مقدار بافر نیز کمک بسیاری داشته.

با استفاده از این دوربین جدید می توانید عکاسی مداوم با سرعت 14 فریم بر ثانیه داشته باشید که در نمونه قدیمی این مقدار به 12 می رسید. Z6 جدید قادر است تا تصاویر RAW نرمال 12 بیتی را 124 بار ثبت کند که می توان گفت این مقدار حدود 3.5 برابر افزایش پیدا کرده است. سیستم فوکوس خودکار نیز از به روز رسانی های خوبی برخوردار بوده است و حساسیت کار در نور کم در این نمونه بهتر شده و می توان در یک اساپ نوری کمتر فوکوس با دقت بالاتری را داشته باشد.

همچنین این دوربین عکاسی نیکون دارای دو حالت جدید برای فوکوس کردن می باشد که بیشتر در فوکوس بر روی چشم ها تاثیر می گذارد. در بخش فیلمبرداری نیز این دوربین می تواند 4K هایی با نرخ 60 فریم بر ثانیه را ضبط کند و می توان گفت یکی از فوق العاده ترین به روز رسانی ها به شمار می رود. این دوربین همچنین با استفاده از HDMI می تواند تصاویر HDR – HLG را تولید کند که در نمونه قبلی این قابلیت وجود نداشت.

قابلیت های جدید نیکون Z6 II در برابر Z6

خرید دوربین بدون آینه نیکون Z6 II میتواند گزینه ایده عالی برای عکاسانی باشد که در بسیاری از مجالس تصویربرداری های طولانی مدت انجام می دهند. این محصول دارای دو اسلات کارت حافظه می باشد و می توانید بر روی آن از کارت حافظه های CFexpress و XQD استفاده کرده و حتی قابلیت خواندن کارت حافظه های UHS-I and UHS-II در این دوربین فراهم می باشد. از دیگر قابلیت های خوبی که در این دوربین وجود دارد استفاده از حالت تایم لپس و فیلمبرداری معمولی به طور همزمان است. همچنین از این پس می توانید به راحتی تنها با استفاده از نرم افزار Snapbridge به روز رسانی نرم افزاری دوربین خود را انجام دهید.

از نظر باتری نیز نمونه جدید دارای باتری EN-EL15c می باشد که عملکرد بهتری دارد و می توان با استفاده از آن 340 تصویر را در اختیار داشته باشید که در نمونه قبلی این مقدار 310 عدد بود. همچنین زمان فیلمبرداری نیز 15 دقیقه افزایش داشته است. یک دسته باتری گریپ MB-N11 نیز همراه با این محصول رو نمایی که شده که دارای دکمه های کاربردی و درگاه USB-C می باشد و این امکان برای شما فراهم است که با استفاده از یک درگاه دوربین خود را شارژ کنید و با استفاده از یک درگاه دیگر به انتقال فایل ها بپردازید.

نتیجه گیری مقایسه Z6 و Z6 II

به صورت کلی می توان گفت در مقایسه دوربین نیکون Z6 و Z6 II می توان به روز رسانی های قابل قبولی را مشاهده کنید که باعث شده تا بسیاری از دوستداران دوربین های نیکون به سمت این محصولات جدید کشیده شود. به روز رسانی ها بیشتر در سخت افزار دوربین بوده و ظاهر دوربین ها به جز 2 میلیمتر افزایش ضخامت و کمی افزایش وزن چیز خاص دیگری نبوده است که البته این موارد نیز به دلیل به روز رسانی های سخت افزاری می باشند.

خرید این دوربین نیکون و تجربه کار با آن علاوه بر تصویربرداران حرفه ای برای عکاسان مبتدی نیز مناسب می باشد و البته پس از ورود این محصول به بازار و تجربه کار با آن می توان بیشتر بر روی این مورد بحث کرد.

فوکوس دکمه پشتی چیست ؟

نوامبر 17, 2020/0 دیدگاه/در آموزش عکاسی, وبلاگ/توسط مدیریت فروشگاه

فوکوس دکمه پشتی یا Back-Button Focus یک تکنیک در دوربین های عکاسی می باشد که می توانید با استفاده از آن فوکوس و شاتر را به دو دکمه مجزا در دوربین تبدیل کنید که یک روش بسیار مرسوم برای جلوگیری از درگیر شدن فوکوس خودکار هنگام آزاد شدن کلید شاتر می باشد. در این مقاله به صورت مفصل شما را با فوکوس دکمه پشتی آشنا می کنیم و از کاربرد ها آن برای شما می گوییم.

یکی از زمینه هایی که اغلب عکاسان با آن دست و پنجه نرم میکنند (به ویژه عکاسان مبتدی در شروع کار) فوکوس می باشد. داشتن فوکوس مناسب بر روی یک نقطه و یا یک صحنه برای رسیدن به وضوح مناسب استفاده از فوکوس صحیح امری حیاتی می باشد و کاربرد فوکوس با استفاده از دکمه پشتی نیز همینجا اهمیت پیدا می کند. اگر با تکنیک های فوکوس آشنایی ندارید بهتر است تا این مقاله از دی جی 24 را مطالعه کنید.

آشنایی با فوکوس دکمه پشتی

فوکوس یکی از بخش های مهمی است که در تولید یک عکس خود تاثیر دارد. این عامل در عکاسی حیات وحش و یا عکاسی طبیعت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. داشتن درک درست از نحوه عملکرد سیستم فوکوس نیز می تواند عامل بسیار مهمی باشد که به شما در انجام دادن این کار نیز کمک بزرگی خواهد کرد.

البته امروزه با استفاده از دوربین های پیشرفته گرفتن عکس های فوق العاده بسیار راحت تر از قبل می باشد و معمولا عکاسی های ما زمانی پیچیده می شود که سوژه های ما پیچیده باشند. مهم نیست که بر روی چشم در عکاسی پرتره باشید یا منقار یک پرنده، استفاده درست از فوکوس همیشه عامل مهمی به شمار می رود که باید با دقت بالا آن را انجام دهید. استفاده درست از فوکوس دکمه پشتی می تواند برای شما یک تصویر واضح را فراهم کند.

عملکرد Back-Button Focus چگونه است ؟

به زبان ساده این دکمه فوکوس را از کلید شاتر گرفته و وظیفه آن را به کلید دیگری در پشت دوربین می دهد. این دکمه می تواند هر دکمه فیزیکی در پشت دوربین (به شرطی که برای فوکوس کردن مناسب باشد) تنظم شود. البته بیشتر دوربین های مدرن دارای کلید AF-ON می باشند که معمولا از آن برای این کار استفاده می شود.

هنگامی که دوربین عکاسی دیجیتال خود را بر می دارید و دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید، سیستم فوکوس درگیر می شود و سعی می کند تا بر روی سوژه مورد نظر شما تمرکز را انجام دهد. در صورتی که فشار کمی بیشتر کنید شاتر متوقف می شود تصویر در این هنگام ثبت می شود. همانطور که میدانید دکمه شاتر برای دو منظور مورد استفاده قرار میگیرد، اول فوکوس و دوم عکس گرفتن.

استفاده از کلید شاتر برای این دو منظور می تواند مشکلات متعددی را به دنبال داشته باشید که برای جلوگیر از آن بهتر است تا کلید های دیگری را در پشت دوربین برای فوکوس کردن انتخاب کنید. اگر از کلید دیگری برای درگیر کردن فوکوس استفاده کنید می توانید اکثر این مشکلات را حل کرده و تمرکز بهتری بر روی تصاویر داشته باشید.

مزایا استفاده از دکمه های پشت دوربین برای فوکوس

استفاده از این حالت می تواند مزایای بسیاری را برای شما همراه داشته باشید که برخی از آنها را در ادامه ذکر می کنیم.

استفاده از قابلیت های AF-C در کناف AF-S

بزرگترین مزیتی که در هنگام استفاده از back-button focusing برای شما ایجاد می شود استفاده از قابلیت عکاسی در حالت AF-C با تمام مزایا AF-S می باشد. از آنجا که دکمه فوکوس تنها در شرایطی که آن را نیاز به فوکوس دارید فعال است می توانید انگشت خود را از آن دور کنید و در صورت نیاز به راحتی تمرکز را بر روی سوژه قفل کنید.

برای مثال تمرکز بر روی صورت سوژه با توجه به اینکه نقاط فوکوس در وسط کادر قرار دارند. این بدان معناست که برای فوکوس کردن باید از روش ترکیب مجدد استفاده کنیم و استفاده از این حالت می تواند کمک بسیار بزرگی به ما بکند. همچنین این تکنیک می تواند در زمان هایی که می خواهید با سرعت بالایی عکاسی کنید نیز بسیار موثر است.

فوکوس دستی فوری با کلید پشتی

از آنجا که فوکوس خودکار دوربین تنها زمانی رخ می دهد که کلید مورد نظر در پشت دوربین را فشار دهید، امکان استفاده از فوکوس دستی انواع لنز دوربین برای شما فراهم است و دیگر هنگام آزاد شدن کلید شاتر فوکوس شما از بین نمی رود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید گاهی ممکن است که FOCUS دوربین شما به دلیل وجود اجسام مختلف در مقابل سوژه دچار مشکل شود و در این هنگام نتوانید تمرکز را به خوبی بر روی سوژه قرار دهید. در اینگونه از صحنه ها بهترین کار استفاده از کلید AF-ON برای قفل کردن تمرکز بر روی سوژه است.

استفاده از فوکوس دکمه پشتی می تواند برای عکاسی از آسان نیز بسیار کمک کند و به جای اینکه بین فوکوس خودکار و دستی جا به جا شوید بهتر است تا از تکنیک دکمه پشتی استفاده کنید.

معایب استفاده از دکمه پشتی برای تمرکز

یکی از معایب استفاده از این تکنیک سازگاری با آن می باشد که ممکن است در ابتدای کار کمی شما را گمراه کند و استفاده از آن سخت به نظر برسد. این امر زمانی که از لنز های سنگین استفاده می کنید بدتر و بدتر می شود و می تواند شما را به مقدار بیشتری خسته کند.

همچنین گاهی اوقات ممکن است که تمرکز خود را بر روی فشار دادن کلید ها از دست بدهید. این مشکل زمانی پیش می آید که در شرایط سرما عکاسی کنید و ممکن است که در این هنگام انگشت های شما بی حس شود و به دلیل احساس نکردن میزان فشار، ممکن است بسیاری از تصاویر از دست شما خارج شود.

راه اندازی فوکوس پشتی در دوربین های کانن

اگر از دوربین عکاسی کانن (DSLR یا بدون آینه ) فرایند تنظیم فوکوس به دکمه پشتی با استفاده از منوی تنظیمات سفارشی انجام می گیرد. البته این بخش بسته به مدل دوربینی که از آن استفاده می کنید کمی متفاوت است اما با مطالعه این بخش می توانید به آن پی ببرید.

سفارشی سازی (Custom Functions) را در بخش منو باز کنید
به صفحه کنترل های سفارشی (Custom Controls) بروید
در این بخش دکمه شاتر را روی شروع اندازه گیری (metering start) تنظیم کنید
در آخر کلید AF-ON را روی اندازه گیری AF و شروع بگذارید (Metering and AF start)

فعال کردن فوکوس پشتی در دوربین های نیکون

اگر از دوربین های DSLR یا بدون آینه نیکون استفاده می کنید روند تنظیم فوکوس دکمه پشتی با استفاده از منوی تنظیمات سفارشی آغاز می شود. در دوربین های NIKON نیز بسته به اینکه از چه مدلی استفاده می کنید ممکن است تنظیمات کمی متفاوت باشد.

منوی تنظیمات سفارشی (Custom Settings) را باز کنید
صفحه فوکوس خودکار (Autofocus) را انتخاب کنید
فعال سازی فوکوس (AF activation) را تایید کنید
گزینه (AF-ON only) را بزنید

برای دوربین های نیکون که فاقد کلید AF-ON هستند باید از کلید های AE/L – AF/L استفاده کنید :

منوی تنظیمات سفارشی (Custom) را انتخاب کنید
برگه Controls را باز کنید
کلید اختصاصی AE-L/AF-L را فعال کنید
زمانی که بر روی گزینه AF-ON هستید کلید OK را بزنید

Back-Button focus در دوربین های سونی

اگر یکی از دوربین های سونی را استفاده می کنید نیز می توان یک دکمه را در قیمت پشتی برای استفاده از فوکوس خودکار انتخاب کنید. جدیدترین مدل های این برند دارای کلید AF-ON هستند که می توان از آن برای فوکوس دکمه پشتی بهره ببرید.

در محصولات سونی باید ابتدا فوکوس خودکار را از شاتر جدا کنید. این کار را می توانید با استفاده از منوی “menu and finding” و گزینه “AF w/ shutter” انجام دهید. (حتما آن را خاموش کنید)

اکنون این کلید باید برای فوکوس تنظیم شده باشد، اگر این اتفاق نیفتاد بهتر است تا چک کنید که قبلا این دکمه برای فعالیت دیگری انتخاب نشده باشد. برای این کار از منوی “Custom Key” و یا پیدا کردن “AF-ON” مطمئن شوید که درست تنظیم شده است.

مقایسه دوربین های Nikon Z7 و Z7 II

نوامبر 15, 2020/0 دیدگاه/در راهنمای خرید, وبلاگ/توسط مدیریت فروشگاه

نیکون دوربین Z7 خود که یک دوربین بدون آینه به شمار می رفت را به روز رسانی کرده و نمونه جدید این محصول را با نام Z7 II به بازار منتشر کرده است. پس از مقایسه دوربین های Nikon Z7 و Z7 II می توان به این نتیجه رسید که تغییرات این دو نمونه در بخش ظاهری بسیار اندک می باشد و بیشتر تفاوت ها در توانایی های سخت افزاری مشاهده می شود. اگر شما نیز قصد خرید یکی از این دو دوربین را دارید بهتر است این بررسی را با دقت مطالعه کنید تا با ویژگی های هر یک از این دوربین ها آشنا شوید.

خصوصیات دوربین های Nikon Z7 و Z7 II

می توان گفت یکی از بهبود هایی که در این دوربین ایجاد شده است وضوح بالاتر آن به شمار می رود که اهمیت آن برای عکاسان منظره، معماری و استودیویی بسیار بالا می باشد که می توانند یک دوربین با دامنه دینامیکی بالا در اختیار داشته باشند. به لطف لنز 45.7 مگاپیکسلی می توانید در کنار کمک گرفتن از لنز های فوق العاده سری Z تصاویری با شارپنس بالا را در اختیار داشته باشید. بیاید تا با نگاهی به جدول زیر مشخصات دوربین های Nikon Z7 و Z7 II را مورد بررسی قرار دهیم :

مشخصات دوربین	Nikon Z7	Nikon Z7 II
رزولوشن سنسور	45.7 MP	45.7 MP
Low-Pass فیلتر	ندارد	ندارد
نوع سنسور	BSI CMOS	BSI CMOS
حساسیت ایزو ناتیو	ISO 64-25,600	ISO 64-25,600
لرزشگیر داخلی	Yes, 5-axis	Yes, 5-axis
اندازه سنسور	35.9 x 23.9mm	35.9 x 23.9mm
اندازه تصویر	8256 x 5504	8256 x 5504
پردازنده تصویر	EXPEED 6	Dual EXPEED 6
نوع / رزولوشن منظره یاب	QVGA / 3.6 Million Dots	QVGA / 3.6 Million Dots
پوشش منظره یاب	100%	100%
بهبود نرخ به روز رسانی منظره یاب	ندارد	دارد
بهبود زمانی منظره یاب	ندارد	دارد
بزرگنمایی منظره یاب	0.8x	0.8x
فلاش داخلی	ندارد	ندارد
سرعت سینک فلاش	1/200s	1/200s
کارت حافظه	1x CFe / XQD	1x CFe / XQD + 1x SD UHS II
سرعت عکاسی پی در پی	9 FPS	10 FPS
بافر دوربین (تصاویر 12 بیت)	23	77
حداکثر سرعت شاتر	1/8000	1/8000
حداقل سرعت شاتر	30 sec	Up to 900 sec
سیستم فوکوس خودکار	Hybrid PDAF, 493 points	Hybrid PDAF, 493 points
حساسیت در نور کم	-2 to +19 EV	-3 to +17 EV
فوکوس روی چشم در حالت Wide Area AF	ندارد	دارد
فوکوس روی چشم در فیلمبرداری	ندارد	دارد
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری	4K @ up to 30p, 1080p @ up to 120p	4K @ up to 60p, 1080p @ up to 120p
برسی ویدیو های 4K	1.08x	1.08x
خروجی HDMI / N-LOG	4:2:2 10-bit HDMI Output / Yes	4:2:2 10-bit HDMI Output / Yes
HLG / HDR خروجی	ندارد	دارد
نمایشگر با قابلیت چرخش / لمس کردن	Yes, Tilting	Yes, Tilting
اندازه نمایشگر / رزولوشن	3.2″ / 2.1 Million Dots	3.2″ / 2.1 Million Dots
وای فای / بلوتوث	دارد / دارد	دارد / دارد
Intervalometer + Timelapse Movie	ندارد	دارد
آپدیت نرم افزاری از طریق Snapbridge	ندارد	دارد
باتری	EN-EL15b	EN-EL15c
عمر باتری (عکاسی)	330 shots	360 shots
عمر باتری (فیلمبرداری)	85 min	105 min
باتری گریپ	MB-N10	MB-N11
کنترل بر روی باتری گریپ	ندارد	دارد
اتصال منبع انرژی خارجی	ندارد	دارد
USB Power + Transfer	ندارد	دارد
مقاوم در برابر شرایط محیطی	دارد	دارد
نوع یو اس بی	Type-C 3.1	Type-C 3.1
وزن بدنه	585g (20.7oz)	615g (21.7oz)
ابعاد بدنه	134 x 100.5 x 67.5mm (5.3 x 4.0 x 2.7″)	134 x 100.5 x 69.5mm (5.3 x 4.0 x 2.8″)
حدود قیمت	$3,399	$2,999

سخت افزاری دوربین های نیکون Nikon Z7 و Z7 II

همانطور که از تصاویر می توانید متوجه شوید این دوربین ها در بخش ظاهری تفاوت های اندکی با هم دارند و می توان بخش اصلی تغییرات را به سخت افزار آنها ربط داد. یکی از جذابترین بخش های دوربین عکاسی نیکون Z7 II مربوط به پردازنده های دوگانه از نوع EXPEED 6 می باشد که باعث شده اند تا فعالیت هایی مانند فوکوس خودکار، بافر و سرعت عکسبرداری مداوم بهتر شود. هنگام عکاسی با فرمت RAW و استفاده از فرمت 12 بیتی می توانید 77 تصویر را در حافظه موقت این دوربین جای دهید این در حالی است که در نمونه قدیمی این عدد به 23 تصویر می رسید.

یکی از به روز رسانی های دیگر فوکوس خودکار می باشد. در نمونه قدیمی این دوربین های بدون آینه قابلیت فوکوس در شرایط نوری -EV2 فراهم بود و اکنون می توانید در با یک استاپ کمتر یعنی -EV3 فوکوس خودکار را انجام دهید و فوکوس دقیق تری در شرایط نوری بسیار تاریک داشته باشید. علاوه بر این دو حالت جدید نیز به بخش فوکوس این دوربین اضافه شده است که می توانید از آنها استفاده کنید.

مقایسه فیلمبرداری نیکون Nikon Z7 و Z7 II

با توجه به اینکه سرعت پردازش در Z7 II افزایش پیدا کرده است این دوربین می تواند تصویر 4K را با نرخ 60 فریم بر ثانیه به ثبت برساند که این یک خبر خوب برای فیلمبرداران به شمار می آید. همچنین این دوربین با استفاده از پورت HDMI قادر به تولید HLG و HDR می باشد که در دوربین Z7 این امکان وجود ندارد. کسانی که از دوربین های بدون آینه به دلیل نبود چندین اسلات کارت حافظه انتقاد می کنند نیز از این پس می توانند حرفی برای گفتن ندارند و دلیل آن هم وجود اسلات کارت حافظه دوگانه در این دوربین نیکون است.

مانند دوربین ها رده بالای دیگرنیکون شما می توانید تنظیمات را به گونه ای قرار دهید که از دو نوع رسانه برای اهداف مختلف استفاده شود. برای مثال می توانید دوربین را به گونه ای تنظیم کنید که در یک مموری کارت تصاویر RAW و در دیگری JPEG ذخیره کند. در Nikon Z7 II می توانید حداقل سرعت شاتر را به 900 ثانیه تغییر دهید این در حالی است که در نمونه قدیمی تنها 30 ثانیه در دسترس بود. همچنین از این پس به روز رسانی بسیار ساده تر و تنها با استفاده از نرم افزار Snapbridge قابل انجام شدن می باشد. سری جدید باتری های EN-EL15c در این محصول نیکون استفاده شده است که تعداد شات را از 330 به 360 افزایش داده است و 15 دقیقه به مقدار فیلمبرداری نیز اضافه کرده است.

تجهیزات جدید نیکون Z7 II

نیکون برای این دوربین یک گریپ جدید نیز معرفی کیده که بسیار کار آمد برای افرادی است که عکاسی و یا فیلمبرداری آنها بسیار طولانی است. این محصول مجهز به درگاه USB-C می باشد و می توان در هنگام کار با دوربین نیز آن را به منبع انرژی متصل کنید. همچنین می توانید به راحتی با استفاده از دکمه های موجود کنترل را راحت تر از قبل انجام دهید.

در مقایسه قیمت دوربین های Nikon Z7 و Z7 II باید بگوییم که نیکون سری جدید دوربین خود را با قیمت حدود 3000 دلاری به بازار عرضه کرد که می توان گفت قیمت بسیار مناسبی در میان نمونه های مشابه دارد و میتوان آن را ارزانترین دوربین فول فریم با رزولوشن بالاتر از 45 مگاپیکسل دانست. این دوبین حتی از نیکون Z7 نیز که در زمان معرفی 3399 دلار قیمت داشت ارزانتر به شمار می رود.

مزیای استفاده از لنز آنالوگ

اکتبر 28, 2020/0 دیدگاه/در آموزش عکاسی, راهنمای خرید, وبلاگ/توسط مدیریت فروشگاه

لنز های آنالوگ از نمونه محصولات قدیمی می باشند که معمولا عکاسان از آنها برای پی بردن به ساختار عکاسی استفاده می کنند. برخی از عکاسان حرفه ای از لنز های قدیمی یا به اصطلاح آنالوگ بر روی دوربین های دیجیتال خود استفاده میکند و دلیل آن نیز کیفیت بالا و داشتن به اصطلاح شخصیت تصاویر ایجاد شده با این نوع از لنز هاست. البته شاید این کار از نظر بعضی افراد مسخره باشد و این سوال برای آنها پیش بیاید چرا باید از یک لنز آنالوگ که مربوط به 40 سال پیش است بر روی دوربین دیجیتال خود استفاده کنند؟

اگر جواب این سوال برای شما نیز جالب می باشد بهتر است تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا با هم در مورد لنز های آنالوگ و خصوصیات آنها بیشتر آشنا شویم. البته همین حالا باید بگویم که قطعا لنز های مدرن که توسط کامپیوتر ها طراحی شده اند بسیار کیفیت بالاتری نسبت به لنز های قدیمی که با استفاده از یک تکه شیشه و خ کش تولد شده اند دارند. البته باید در نظر داشته باشید که قیمت لنز دوربین عکاسی مدرن بالاتر است و ویژگی های بیشتری نیز دارد.

ویژگی های لنز آنالوگ

لنز آنالوگ دارای ویژگی هایی می باشد که باعث شده تا برخی از تصویربرداران حرفه به سمت این محصولات کشیده شوند. استفاده از این لنزها می تواند برای تقویت مهارت های عکاسی بسیار مفید باشد و همچنین تجربه های زیادی در عکاسی با آنها نهفته است. در ادامه به برخی از خصوصیات این محصولات خواهیم پرداخت.

کیفیت ساخت بهتر لنز های آنالوگ

یکی از اصل های انکار ناپذیر در لنز های امروزی این است که تنها در برخی از مدل های حرفه ای لنز های از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشند و بسیاری از لنز های ارزان قیمت از بدنه های پلاستیکی برخوردارند که نمی تواند در طولانی مدت شما را همراهی کند. لنز های آنالوگ حتی در نمونه های معمولی از متریال های با کیفیت ساخته شده اند و احساس بهتری را برای کاربران ایجاد می کنند.

زمانی که از حلقه دیافراگم و یا حلقه فوکوس استفاده می کنید احتمالا این احساس خوب و مهندسی کلاسیک را در این محصولات کشف خواهید کرد. به صورت کلی می توان گت احساس خوبی که در لنز های اپتیکی وجود دارد در لنز های مدرن از بین رفته است. در تصویر بالا می توانید یک نمونه از لنزهای FD کانن را بر روی دوربین فوجی مشاهده کنید.

قیمت لنز های آنالوگ

اگر یک عکاس قدیمی هستید احتمالا در حال حاضر لنز های باور نکردنی را هوس خواهید کرد! لنز های سوپر واید، فیش آی، تله فوتو های سریع و لنز های پرایم خیره کننده که قیمت های بسیار بالایی داشتند امروز به راحتی قابل خریدن هستند. بسیاری از این محصولات را می توانید به صورت دست دوم نیز یافت کنید و تولید آنها متوقف شده است. البته این اصل در لنز های نیکون استثنا می باشد. مشخص است که به دلیل تقاضا برای لنزهای قدیمی نیکون هنوز تولید این محصولات ادامه دارد. این در حالی است که لنز های FD خیلی وقت است که تولید نمی شوند.

کانن از تولید کننده های قدیمی لنز های دوربین است و می توانید در این بخش قیمت لنز دوربین کانن را مشاهده کنید. محصولات جدید این برند در دسته های حرفه ای و مبتدی تولید می شوند و معمولا قیمت های مختلفی را نیز دارند.

فوکوس و نوردهی دستی

ممکن است فکر کنید که یکی از مشکلات لنز های قدیمی فوکوس دستی آنها می باشد. این در حالی است که می تواند یک مزیت باشد و انجام دادن فوکوس به صورت دستی می تواند مهارت شما را در انجام عمل فوکوس بالاتر ببرد. این امر باعث می شود تا سرعت خود را کم کرده و با تمرکز بیشتری به عکاسی بپردازید و خود می تواند به خلق کردن تصاویر خارق العاده تری منجر شود.

اتصال لنز قدیمی به دوربین دیجیتال

بسیاری از لنز های قدیمی را باید با استفاده از تبدیل ها و یا آداپتور های خاصی بر روی دوربین های جدید استفاده کنید. البته نگران نباشد قیمت این تبدیل ها معمولا بسیار پایین است و می توانید با استفاده از یک تبدیل بسیاری از لنز ها را بر روی دوربین دیجیتال خود وصل کنید. البته بهتر است تا تبدیل خریداری خود را از برند های معتبر خریداری کنید تا با مشکلاتی همچون انجام نشدن فوکوس مواجه نشوید و بتوانید به راحتی تصویربرداری خود را با استفاده از لنز آنالوگ خود انجام دهید.

یکی از معایب دیگر لنز های قدیمی سرعت پایین آنهاست که می توانید با استفاده از speed-booster به مقدار زیادی سرعت را بهبود ببخشید. البته تقویت کننده های سرعت می توانند ضریب برش لنز ها را نیز کاهش دهند. برای مثال در یک لنز با پایه M4/3s ضریب برش پیش فرض x2 می باشد و در صورت استفاده از اسپید بوستر می توانید آن را به مقدار x1.7 برسانید.

آشنایی با ساختار عکاسی با لنز آنالوگ

زمانی که با نحوه عملکرد و کارکرد لنز و دوربین ها آشنا شوید می توانید تصویربرداری بهتری را داشته باشید. تجهیزات سنتی می توانند در این کار به شما کمکم بزرگی بکنند و باعث شوند تا خلاقیت شما در تصویربرداری چندین برابر افزایش پیدا کند. ساختار این لنز ها بسیار ساده می باشد و در صورت نیاز می توانید حتی آنها را باز کنید و پس از تمیز کردن دوباره لنز را مونتاژ کنید و این کار باعث می شود تا با بخش های اپتیکی لنز آشنا شوید.

تعمیر و نگهداری لنز های آنالوگ

لنز ها نیز پس از گذشت مدت زمانی دچار فرسودگی می شوند و بخش های مختلف آن باید سرویس شود به خوبی نگهداری آن انجام بگیرد. یکی از بخش هایی که معمولا در بسیاری از این گونه لنز ها به مشکل میخورد، حلقه فوکوس است که ممکن است گیر کند و یا به سختی بچرخد. برای حل این گونه از مشکلات می توانید خودتان نیز دست به کار شوید و با استفاده از روغن گریس حلقه را به خوبی روغن کاری کنید. البته می توانید این کار را به یک تعمیرکار با تجربه نیز واگذارد کنید و با هزینه بسیار پایینی قابل انجام می باشد.

برای خرید و بررسی قیمت دوربین عکاسی سونی می توانید به این بخش از وب سایت دی جی 24 مراجعه کنید

در آخر باید بگوییم که کار با لنز آنالوگ تفاوت های بسیاری با لنز های دیجیتال دارد و معمولا این نوع از لنز ها قلق های خاصی دارند که باید متوجه آنها شوید. در صورتی که بتواند کالیبراسیون لنز را به خوبی انجام دهید، پس از مدتی استفاده از لنز های آنالوگ برای شما لذت بخش می شود و تجربه های زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت.