بایگانی برچسب برای: عکاسی

مقدار نوردهی در عکاسی

مقدار نوردهی در عکاسی یا EV

اگر شما نیز با عکاسان حرفه ای کمی هم صحبت بوده باشید احتمالا کلمه ی EV یا مقدار نوردهی (Exposure Value) به گوشتان خورده است. اگر با معنی و مفهوم این کلمه آشنا نیستید بهتر است تا در ادامه ی مطلب با ما همراه باشید تا با این اصل در عکاسی شما را آشنا کنیم. البته باید بگوییم که این مورد خیلی هم از اهمیت بالایی برخوردار نیست و برای شروع کار عکاسی دانستن این مقدار الزامی نمی باشد. در ضمن باید بگوییم که استفاده از مقدار نوردهی در عکاسی مدرن تقریبا منسوخ شده است و امروزه کاربرد زیادی ندارد.

مقدار نوردهی در عکاسی چیست ؟

به زبان ساد باید بگویم که EV یک پارامتر لگاریتمی است که به روشنایی، کنتراست و حساسیت ایزو بستگی دارد. این مقدار را با مقادیر عددی بین منفی 9 تا 20 نشان می دهند، البته به صورت تئوری برای این مقدار حدود خاصی وجود ندارد. برای مثال در دیافراگم f/22 و سرعت شاتر 1/4000 ثانیه ، مقدار EV در حدود 21 می باشد. اما همانطور که میدانید این تنظیمات برای تصویربرداری بسیار تاریک به شمار می آید و نمی توانید با این تنظیمات از سوژه های مورد نظر خود با کیفیت بالا عکاسی کنید. البته در صورتی که مقدار ایزو را افزایش دهید می توانید نور بیشتری را برای تصویر ایجاد کنید که تصویر شما با نویز زیادی همراه خواهد بود و کیفیت بسیار پایین می باشد.

مقدار نوردهی Exposure Value یا EV

رابطه ی EV با سرعت شاتر و دیافراگم به این صورت است که هر چه این دو مقدار نور کمتری را برای تصویر فراهم کنند مقدار EV بیشتر خواهد بود. برای مثال باید بگوییم که شما هنگام عکاسی از یک سوژه ی تاریک مانند آسمان در شب به Exposure Value در حدود 5- نیاز دارید اما زمانی که در نور طبیعی روز در حال تصویربرداری هستید باید این مقدار را بر روی 15 یا 16 قرار دهید.

 رابطه ی دیافراگم، سرعت شاتر و EV

به صورت کلی می توان این سه مقدار را در رابطه ی نزدیک با هم به حساب آورد. به طور کلی ترکیب سرعت شاتر و دیافراگم نباید به گونه ای باشد که بتواند نور خیلی زیادی را برای تصویر فراهم کند. در تصویر پایین رابطه های میان این سه مقدار آورده شده است که می توانید به عنوان یک راهنما از آن استفاده کنید.

آشنایی با EV و کاربرد آن در عکاسی

مشخصاتی که در این جدول آمده است محاسباتی می باشد که براساس یک فرمول به دست آمده است که می توانید آنها را مشاهده کنید. در واقع زمانی که شما یک رقم از عدد EV می کاهید نور دریافت شده را نصف می کنید. عکس این موضوع نیز برای کار ما صادق می باشد و می توانید با یک استاپ افزایش در این مقدار نور قابل جذب توسط دوربین را دو برابر کنید.

تاثیر ISO بر روی مقدار نوردهی در عکاسی

 همانطور که میدانید ایزو مقداری برای نوردهی می باشد. با افزایش مقدار ISO نوردهی بیشتری برای تصویر صورت می گیرد و با کاهش این مقدار نوردهی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. اما باید در نظر داشته باشید که افزایش بیش از حد ایزو برای ایجاد نور مناسب می تواند نویز هایی را برای تصویر به وجود بیاورد که کاهش کیفیت تصویر را به دنبال دارد. 

اگر می خواهید بیشتر با مقدار ایزو و تاثییر آن بر عکس آشنا شوید خواندن این مقاله را به شما پیشنهاد می کنیم.

تاثیر ISO بر روی Exposure Value

اما در اینجا به بررسی تاثیر ISO بر روی Exposure Value خواهیم پرداخت. فرض کنید که ایزو را بر روی مقدار 100 تنظیم کرده اید و در حال تصویربرداری می باشد. حال اگر این مقدار را به 800 افزایش بدهید سه استاپ نور را بیشتر خواهید کرد و برای همچنین با افزایش 3 رقمی مقدار EV نیز می توانید نور را سه برابر بکنید. احتمالا حالا با رابطه ی میان ایزو و مقدار نوردهی بیشتر آشنا شده باشید. 

کاربرد EV در عکاسی

با اینکه از این مقدار استفاده های کمتری می شود اما هنوز نیز برای برخی از کارها مانند نوردهی از این مقدار برای عکاسی و حتی فیلم برداری استفاده می شود. از کاربرد های این مقدار می توانیم به فلاش ها اشاره کنیم که برای نوردهی  از آنها استفاده می شود. بیشتر فلاش ها از مقدار EV برای نوردهی استفاده  می کنند. برای مثال اگر EV را از مقدار 10 به مقدار 11 تغییر دهید نور ایجاد شده برای تصویر دو برابر خواهید بود و می توانید برای جبران کار دریچه ی دیافراگم را یک استاپ ببندید. 

کاربرد EV در عکاسی

یکی دیگر از کاربرد های Exposure Value پی بردن به قدرت دوربین هنگام خرید آن می باشد. برای مثال دوربینی که بتواند با لنز f/1.2 در شرایط نوری EV-5 فوکوس انجام دهد دوربین قوی می باشد. اما اگر دوربین بتواند در همین شرایط با لنز f/2 فوکوس انجام دهد دوربین قوی تری نسبت به نمونه ی قبلی است. البته کاربرد های دیگری نیز برای آن میتوان ذکر کرد که از اهمیت پایینی برخوردارند. بررسی و خرید فلاش استودیویی در این بخش از دی جی 24.

تنیجه

با توجه به نکات گفته شده می توانید به این قضیه پی ببرید که مقدار نوردهی Exposure Value یا EV با اینکه کاربرد زیادی در زمان حال ندارد و بیشتر بر روی دوربین های آنالوگ از آن استفاده  می شده است. اما دانستن و آشنایی با این مقدار خالی از لطف نیست و می تواند اطلاعات شما را درباره ی نوردهی بیشتر بکند.

عکاسی پرتره با نور طبیعی

نکات عکاسی پرتره با نور طبیعی

صادقانه بگویم پرتره هایی که با نور طبیعی ثبت می شوند بسیار مورد علاقه ی من هستند. در این تصاویر احساساتی وجود دارد که در پرتره های استودیویی این حس وجود ندارد. البته باید بگوییم که پرتره های طبیعی ساده هستند و برای یادگیری آنها نیازی به یادگیری همه ی فنون نورپردازی ندارید و نیاز به ابزار های زیاد مانند سافت باکس و غیره نیستند. البته باید بگویم که پرتره هایی استودیویی بسیار سرگرم کننده هستند اما گرفتن آنها کمی دشوار تر از نمونه های طبیعی می باشد. در ادامه با هم نکاتی برای عکاسی پرتره با نور طبیعی را بررسی خواهیم کرد.

تنظیمات دوربین برای عکاسی پرتره با نور طبیعی

دوربین را بر روی حالت دستی بگذارید چون این کار وظعیت ایده عال کنترل تنظیمات دوربین را در اختیار شما می گذارد، به همین دلیل بیشتر این حالت برای تصویربرداری توصیه می شود.

سرعت شاتر: برای گرفتن پرتره های مناسب شما نیاز به حداقل سرعت شاتر 1/100 ثانیه یا سریعتر خواهید داشت. سرعت شاتر بسیار مهم می باشد زیرا به شما کمک می کند تا از گرفتن تصاویر مبهم (blurry) خودداری کنید.

ایزو ( ISO ) : سعی کنید برای مقدار ایزو کمترین انتخاب را انجام دهید. فراموش نکنید که سرعت شاتر شما باید 1/100 یا مقداری بالاتر باشد و پس از آن مقدار ایزو را تنظیم کنید.

برای درک بهتر نوردهی می توانید مقاله ی آشنایی با قانون 16 آفتابی را مطالعه کنید.

نکاتی برای ساخت پرتره با نور طبیعی

دیافراگم و تاری در پس زمینه

برای به دست آوردن یک پس زمینه ی نرم بهتر است تا از یک دیافراگم بزرگ استفاده کنید. f/4 می تواند برای شروع انتخاب خوبی باشد. البته باید بگوییم که انتخاب ایده ال می تواند f/1.8 باشد، البته اگر بخواهید از دیافراگم بزرگتر استفاده کنید لنز هایی که دارای این محدوده می باشند از قیمت های بالایی برخوردارند.

دیافراگم و تاری در پس زمینه

اگر از لنزهایی با دیافراگم پایین در دسترس شما نیست باز هم می توانید تصاویر خوبی را ثبت کنید. برای اینکه بتوانید تصاویر بهتری را به ثبت برسانید جدایی میان سوژه و پس زمینه ی تصویر لازم است. این عامل باعث جلب توجه مدل برای کاربر می شود و همچنین از حواس پرتی به بخش های دیگر عکس جلوگیری می کند.

لنز مناسب برای عکاسی پرتره با نور طبیعی

اگر از لنز های بلند (تله فوتو) استفاده می کنید، داشتن دیافراگم بزرگ برای شما ضروری نیست زیرا در این لنز ها به طور خودکار جدایی و تاری پس زمینه صورت می گیرد. باید بگوییم که برای عکاسی پرتره لنز های بلند انتخاب بسیار خوبی می باشد چون این لنزها سوژه ی اصلی را به خوبی از پس زمینه جدا می کنند.

لنز مناسب برای پرتره در نور طبیعی

از استفاده ی لنز های واید (wide angles) خودداری کنید. این لنز ها اطلاعاتی مانند مشخصات صورت فرد را تحریف می کنند و  شاید بخش هایی مانند بینی و پیشانی را بزرگتر جلوه بدهند. سعی کنید از لنز های 50 میلیمتری فول فریم و 35 میلیمتری APS استفاده کنید که برای کار شما بسیار مناسب می باشند.

بررسی و خرید لنز تله فوتو در این بخش از وب سایت دی جی 24.

استفاده از حالت اولویت اپرچر

نکته ای که در این بخش وجود دارد این است که اگر شما یک عکاس تنبل (یا یک عکاس با هوش) هستید بهتر است از حالت اولویت دیافراگم (Aperture Priority Mode) استفاده کنید. در حالت عکاسی در فضای باز به علت تغییر مکرر نور محیط بهتر است تا تنظیمات نوردهی خود را به سریعا عوض کنید. البته بهتر است که به دیافراگم کاری نداشته باشید و بیشتر با مقادیر ایزو و سرعت شاتر بازی کنید.

عکاسی پرتره در نور طبیعی

فراموش نکنید که در حالت دستی باید مرتبا تنظیمات را بررسی کنید و مقادیر مورد نیاز را تغییر دهید و مطمئن شوید که با دقت این کار را انجام داده اید تا تصاویری که با زحمت ثبت شده اند از دست نرود.

البته من به شخصه از استفاده از حالت دستی منصرف شده ام چون همیشه یادم می رود که تنظیمات را بررسی کنم.  من دوربین را بر روی اولویت دیافراگم قرار می دهم و با افزایش ایزو به مقدار 400 دوربین را وادار می کنم تا از سرعت شاتر سریعتر استفاده کند.

از فرمت RAW استفاده کنید

بهترین حالت برای تصویربرداری شما حالت RAW می باشد. این فایل ها که اصطلاحا به آنها خام نیز می گویند هیچ تغییری بر روی عکس ایجاد نمی کنند و بهترین کیفیت را برای کاربر ایجاد میکنند. البته این حالت به علت خام بودن تصاویر و عدم انجام فشرده سازی ممکن است کمی حجم فایل ها زیاد باشد که اگر از حافظه ی جانبی خوبی برخوردارند بهتر نیاز به نگرانی در این مورد نیست.

فرمت RAW در عکاسی پرتره

همچنین در فایل های RAW می توانید هر گونه تغییری را در هنگام ادیت تصویر ایجاد کنید و در این زمینه نیز از هیچ محدودیتی برخوردار نیستید. همچنین در صورتی که اطلاعات شما به هر طریقی از دست برود بازیابی فایل های خام بسیار راحت تر انجام خواهد گرفت. گفتنی است که پیکسل های سوخته از بدترین دشمن عکاسان پرتره می باشد که برای جلوگیری از این امر می توانید از حالت هشدار برجسته (highlight alert) استفاده کنید که در بیشتر دوربین های سطح پایین وجود دارد. هر بار که عکس می گیرید پیکسل های سوخته به صورت قرمز و مناطق برجسته ای نمایش داده می شوند و بهتر است از آن استفاده کنید.

موقعیت مکانی و شرایط روشنایی

یکی از مواردی که باید از آن پرهیز کنید گرفتن عکس های پرتره با نور خشن می باشد ( در طول روز و رو به خورشید ) این کار باعث می شود تا ویژگی های چهره بیش از پیش به نمایش میگذارد و ممکن است با ایجاد سایه هایی تصویر شما را به کلی خراب کند. برای تشخیص نور مناسب چهره گرافی بهتر است تا به سایه ی عابران توجه داشته باشید. اگر سایه آنها مرز مشخصی دارد به اصطلاح خشن می باشد و این نور برای عکاسی پرتره شما مناسب نیست. اما در صورتی که مرز بین سایه و پرتو نور شفاف می باشد و قابل تشخیص نیست نور مناسب برای تصویربرداری پرتره است و می تواند کار خود را شروع کنید.

موقعیت مکانی و شرایط روشنایی

 یکی از جنبه های گرفتن عکس پرتره با نور طبیعی یافتن نور نرم می باشد.

5 منبع نور مناسب برای عکاسی پرتره با نور طبیعی

نور پنجره : این نور می تواند برای صورت سوژه بسیار مناسب باشد و رنگ چهره ی سوژه را به خوبی به نمایش می گذارد.

غروب خورشید : در هنگام غروب کمترین نور ممکن را دارید و این نور بسیار نرم می باشد که مناسب عکاسی پرتره است.

هوای ابری : در هوای ابری آسمان تبدیل به یک سافت باکس بزرگ می شود و برای شما نور بسیار نرمی را فراهم می کند که انتخاب مناسبی برای عکاسی پرتره به شمار می رود.

خیابان یا کوچه : محل هایی که اطراف آن را ساختمان های بلند پوشش داده اند و نور آفتاب را مسدود کرده اند برای گرفتن شات ها مناسب است.

از سافت لایت استفاده کنید : در وسط روز به علت خشن بودن نور می توانید از سافت لایت ها یا پخش کننده های نور استفاده کنید تا نور خشن را نرم کنند.

5 منبع نور مناسب برای عکس پرتره طبیعی

در حقیقت مکان برای ساخت عکس پرتره با نور طبیعی اهمیت ندارد و بیشتر باید بر روی نوردهی تمرکز داشته باشید زیرا در بیشتر مکان ها می توانید پس زمینه ی تار برای سوژه ی خود را فراهم کنید.

عکاسی اکشن از غذا

8 راه برای گرفتن عکس های اکشن از مواد غذایی

عکس های اکشن همیشه بسیار مورد توجه قرار میگیرند یا بهتر است بگوییم این گونه از تصاویر می تواند توجه کاربر را به خود جلب کند. عکاسی اکشن از غذا می تواند برای کاربران بسیار جذاب تر از دیگر ژانر های تصویربرداری باشد. اما سوال اینجاست که چگونه با از غذاهایمان تصاویر اکشن تهیه کنیم؟ در این مقاله قصد داریم به بررسی تکنیک هایی برای گرفتن تصاویر اکشن  بپردازیم که با انجام دادن کارهایی مانند ریختن، هم زدن و یا پاشیدن صورت می گیرد. در اینجا 8 نکته را برای شما بازگو خواهیم کرد که با استفاده از آن بتوانید به نتیجه ی مطلوبی برای عکس های خود برسید.

نکات مهم عکاسی اکشن از غذا

استفاده از سه پایه برای جلوگیری از لرزش

در عکاسی از غذا داشتن یک سه پایه ضروری می باشد. برای فریز کردن صحنه ها شما نیاز دارید تا دوربین ثابت و بی حرکت باشد. البته شاید بگویید که دستان من بسیار قوی و پایدار است و از لرزش دوربین جلوگیری می کند اما باید بگوییم که باز هم استفاده از سه پایه برای شما پیشنهاد می شود.

بررسی و خرید انواع سه پایه با قیمت مناسب در این بخش از دی جس 24.

یکی از نکات مثبت استفاده از سه پایه این است که شما صحنه را آماده می کنید و پس از قرار دادن دوربین بر روی سه پایه دیگر لازم نیست تا تنظیمات را مجددا انجام دهید و در این حین هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.

استفاده از سه پایه برای جلوگیری از لرزش

ابتدا سرعت شاتر را تنظیم کنید

چگونه می توانید تصویر یک شربت شکلاتی یا خامه ای را ثبت کنید؟ و یا چگونه می توانید تصویر غبار آرد را ثبت کنید؟ در پاسخ این سوال ها باید بگوییم که باید از یک سرعت شاتر سریع استفاده شود و برای تنظیمات دستی حداقل با 1/125 یا 1/160 شات خود را انجام دهید.

هر چه سرعت شاتر سریعتری داشته باشید فریز کردن صحنه آسانتر خواهید بود البته باید توجه داشته باشید که برای این کار نیاز به نوردهی  مناسب نیز دارید. بهتر است برای نودهی مناسب از ISO در مقادیر 400 تا 800 استفاده شود. دیافراگم خود را نیز در آخر تنظیم کنید. برای تعیین عمق میدان می توانید از live view استفاده کنید.

سرعت-ساتر-برای-عکاسی-اکشن از غذا

عکاسی اکشن از غذا با نور طبیعی

نور طبیعی بهترین انتخاب برای گرفتن رنگ های جذاب موجود در مواد غذایی می باشد و بهتر است بگوییم که برای دریافت نتیجه های چشمگیر در عکاسی از مواد غذایی نیاز به نور طبیعی دارید. ممکن است که به فکر شما افتاده باشد که از فلاش یا چراغ  استفاده کنید اما این ابزار ها می توانند برای رنگ سوژه ی شما را خراب کنند.

عکاسی اکشن از غذا با نور طبیعی

برای دریافت نور طبیعی بهتر است تا نزدیک به یک پنجره یا حتی بیرون از خانه عکاسی خود را انجام دهید. همچنین نور طبیعی می تواند عکس های شما را واقع گرایانه به نمایش بگذارد البته اگر در محیطی که هستید نور خیلی زیادی وجود دارد بهتر است تا از یک کاغذ یا بازتابنده ها استفاده کنید تا نوردهی نرم تری داشته باشید.

عکاسی اکشن از غذا با فوکوس دستی

فوکوس اتوماتیک دوربین شما ممکن است در عکاسی اکشن از غذا عملکرد خوبی را از خود نداشته باشد به همین منظور بهتر است تا از فوکوس دستی برای بهبود کار خود استفاده کنید. هنگام استفاده از فوکوس دستی نیز توجه داشته باشید که عمق میدان را به خوبی در تصاویر به وجود بیاورید که این مورد برای تصاویر اکشن از مواد غذایی بسیار اهمیت دارد.

اگر در زمینه ی عکاسی از مواد غذایی مبتدی هستید بهتر است این کار را با تمرین و تکرار ادامه دهید. حرکت مواد را دنبال کنید و ببینید که مایعات به کدام سمت حرکت میکنند و دوربین را به همان سمت ببرید و در ضمن از موادی مانند سس هایی که خیلی غلیظ می باشند را با استفاده از آب رقیق کنید تا بتوان تصاویر روانتری از آنها تهیه کرد.

عکاسی اکشن از غذا با فوکوس دستی

اگر یک دستیار یا یک آشپز به شما در این کار کمک می کند بهتر است تا از آنها کمک بگیرید و حرکت مواد غذایی را به طور دقیقی تحت نظر داشته باشید و پس از پند شات بهترین را انتخاب کنید. علاوه بر پاشیدن، ریختن و هم زدن ممکن است که شما بخواهید غباری را با استفاده از آرد نشان دهید. در این زمینه باید بگوییم که محبوب ترین عکس های غبار آرد با یک دستمال همراه هستند پس شما نیز می تواند از آن استفاده کنید. البته عکاسی از آرد می تواند محیط را به شدت کثیف کند و برای این کار بهتر است تا از استودیوی خود استفاده نکنید. زمانی که از حرکت سوژه ی خود به اندازه ی کافی راضی بودید می توانید شات های خود را شروع کنید.

عکاسی از غذا به صورت پی در پی

هنگام عکاسی اکشن از غذا می توانید از شات های پی در پی استفاده کنید. این قابلیت به شما این امکان را می دهد تا در مدت زمان کم تعداد تصاویر زیادی را ثبت کنید که شاید تعدادی از آنها تصویر مورد نظر شما باشد. اگر شما هم آشپزی می کنید و هم از سوژه های غذایی خود عکاسی می کنید می توانید از تایمر نیز استفاده کنید تا کار خود را راحت تر انجام دهید.

عکاسی از غذا به صورت پی در پی

البته می توانید از ریموت نیز برای این کار استفاده کنید که بسیاری از تصویربرداران این کار را انجام نمی دهند اما این کار می تواند بسیار به شما در گرفتن تصاویر اکشن مطلوب کمک بکند.

انتخاب زاویه در عکاسی اکشن از غذا

انتخاب زایه ی مناسب می تواند یکی از مهمترین عوامل در تصاویر اکشن از مواد غذایی باشد. شما باید فشای کافی برای تغییر زاویه ی دوربین را داشته باشید و بهتر است تا در عکس های خود را به گونه ای بگیرید که در آنها فضای خالی کمی وجود داشته باشد. ریختن و پاشیدن از زاویه های مختلفی قابل انجام شدن می باشد. برای مثال ریختن یک قاشق کارامل از ارتفاع زیاد می تواند برای شما یک هوس واقعی را به وجود بیاورد و بهتر است ریختن را از یک نقطه ی مرتفع شروع کنید.

اگر به عکاسی از مواد غذایی علاقهمند هستید مقاله ی آموزش عکاسی از غذا را به شما پیشنهاد می کنیم.

اگر سوژه های به مواد تقریبا ثابتی برخورد کنند بهتر است تا از پاشیدن استفاده کنید. در تصاویر زیر پنکیک هایی که با شربت خیس شده اند را مشاهده می کنید. همانطور که مشاهده می کنید در تصویر اول ظرف به پنکیک بسیار نزدیک است و از این طریق هیجان کمتری را برای بیننده به وجود آورده است.

انتخاب زاویه در عکاسی اکشن از غذا

در تصویر دوم فاصله ی ظرف عسل با پنکیک ها خیلی زیاد است و اگر بخواهیم صادقانه بگوییم این تصویر برای چشم کاربر خیلی مناسب نمی باشد، البته این تنها یک نظر شخصی می باشد.

آموزش عکاسی اکشن از خوراکی

اما تصویر سوم را می توان یک عکس مناسب اکشن دانست که تنش مناسبی برای کاربر  به وجود آورده است. اگر جریان عسل بر روی پنکیک ها مقداری کمتر بود تصویر واقعا زیبا می شد.

عکس گرفتن از حرکت غذا

در هنگام انتخاب زاویه مطمئن شوید که زمینه را در نظر میگیرید. یک پس زمینه ی کثیف می تواند توجه بیننده را از تصویر دور کند.

پس زمینه

استفاده از نقش حرکت

در عکاسی اکشن از غذا شما می توانید بدون حرکت های واقعی نیز افکت های ویژه ای در تصاویر خود ایجاد کنید. ممکن است تا در برخی از تصاویر بخواهید حرکاتی را اعمال کنید تا موجب پویای تصاویر شما بشود البته لازم نیست حتما حرکت کنید و می توانید تنها نشان دهید که حرکت می کنید.

استفاده از نقش حرکت

این حرکات می توانند برش دادن سبزیجات، ورز دادن خمیر یا پخش کردن کره و یا حرکات دیگر در هنگام آشپزی که برای کاربر جذابیت داشته باشد. گفتنی است که این عمل برای عکس های اکشن از مواد غذایی شما می تواند بسیار مفید باشد.

Blend If در فتوشاپ

Blend If در فتوشاپ چیست ؟

در این مقاله شما را با مفاهیم موجود در تنظیمات Blend If در photoshop آشنا خواهیم کرد و برای شما نحوه ی استفاده از آن برای آمیختن لایه ها با یکدیگر را شرح خواهیم داد. اگر چه استفاده از این بخش بسیار گسترده و نامحدود می باشد اما می توان گفت Ifs جایگزین ساده تری برای ماسک های Luminosity می باشد. در ادامه به بررسی سوال Blend if در فتوشاپ چیست؟ می پردازیم.

Blend If در فتوشاپ چیست؟

به طور کلی می توان گفت این قابلیت کارهایی را انجام می دهد که ماسک های luminosity انجام نمی دهند و می تواند بخشی از درخشندگی یک لایه را بر اساس درخشندگی پیکسل های آن تشکیل دهد. حتی اگر ی افزونه ی ماسک luminosity  را برای فتوشاپ خریداری می کنید باز هم اعمال ماسک های مختلف برای پیدا کردن مناسبترین آنها می تواند کار خسته کننده ای به شمار بیاید و البته هر لایه ی اضافی در فتوشاپ می تواند حجم تصویر شما را افزایش می دهد.

نحوه ی استفاده از Blend If در فتوشاپ

برای درک بهتر از این بخش بهتر است تا با یک نمایش سریع شروع کنیم. یکی از تصاویر خود را در فتوشاپ باز کنید و یک لایه ی پرکننده ی شیب در بالای آن اضافه کنید (gradient fill layer) برای انجام دادن این کار می توانید به مسیر Layer > New Fill Layer > Gradient بروید. در اینجا مشاهده می کنید که لایه های بالایی از تیرگی در بالا و از روشنی در قسمت پایین برخوردارند.

نحوه ی استفاده از Blend If

با کلیک بر روی سمت راست لایه ی بالایی پنجره ی blending options dialog را باز کنید. بخش Blend If همان چیزی است که ما در این مقاله قرار است به بررسی آن بپردازیم. (با خط آبی در تصویر زیر مشخص شده است). پس از شروع تنظیمات این اسلاید ها نماد Blend If در سمت راست لایه (که در تصویر با رنگ سبز مشخص شده است) ظاهر می شود.

Blend If چیست؟

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید شیب به شدت با تناژ خاکستری رابطه دارد. تصویری که مشاهده می کنید نتیجه ی کلیک و کشیدن مثلث سیاه بر روی مقدار 122 می باشد.

لایه ی “This Layer”

بخش کشویی This layer به تنهایی فقط در لایه ای که انتخاب کرده اید وجود دارد و در این حالت این لایه شیب من است که من آنها ایجاد کرده ام. در این حالت هر رنگ تیره در لایه ی انتخابی من (به طور خاص در تصویر بالا با رنگ نارنجی مشخص شده) شفاف می شود، بنابراین تصویر زیر قابل مشاهده می شود.

این یک مزیت خوب در مقایسه با ماسک های لومیناسیتی است که به صورت کلی امکان این را به شما نمی دهد که نقطه ی برش را در چنین سطح دانه ای انتخاب کنید (در عوض آنها انتخاب های گسترده تری دارند مانند (Darks 0 تا Darks 6). بخش Blend If به شما این امکان را می دهد تا به صورت دقیقی exact cutoff را انتخاب و مشخص کنید. توجه داشته باشید که با جابه جا کردن مثلث سفید به سمت لبه میتوانید پیکسل های روشن را به راحتی محو کنید.

رفع سردی تصویر

با این حال مسئله ای که در اینجا وجود دارد این است که تصویر فوق بسیار خشن یا سرد است که به ندرت از اینگونه عکس های تیز در عکاسی استفاده می کنیم، زیرا آنها نتیجه ی نهایی را بریده  و یا مصنوعی می کنند. برای رفع این مشکل می توانی از کلید Alt در ویندوز و یا کلید Option در مک استفاده بکنید و ضمن فشار دادن این کلید ها بر روی مثلث کلیک کنید. سپس این بخش کشویی به دو قسمت تبدیل می شود که بخش های سمت راست و چپ را می توانید به صورت جداگانه تغییر دهید که در تصویر زیر با رنگ آبی مشخص شده اند.

بررسی لایه ی This Layer

به طور خاص نیمه ی راست نشان دهنده ی شروع منطقه ی پوشیده از بیرون است و نیمه ی سمت چپ مرز را صاف می کند از این رو مرز های سختی را پشت سر نمی گذارد.

لایه ی “Underlying Layer”

در این بخش می توان به قدرت و انعطاف پذیری Blend If پی برد. تا اینجای کار بخش کشویی که تنظیم کردیم بر روی لایه ای که انتخاب کرده ایم (gradient layer)تاثیر می گذاشت اما اسلایدر دیگر که Underlying Layer نام دارد را در این بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بررسی لایه ی “Underlying Layer”

هدف من از این تصویر اضافه کردن کنتراست بیشتر با روشن کردن رودخانه است بنابراین من یک لایه ی Exposure adjustment layer با تعیین مقدار +0.75 در بالای تصویر واقعی است. من به جای استفاده از آن در کل تصویر می خواهم که لایه ی Exposure  در فقط در قسمت هایلایت اعمال شود. این جایی است که لایه ی زیرین برای rescue در می آید. با انتخاب این لایه بار دیگر Layer Style dialog را باز می کنم سپس مثلث تاریک (لایه ی زیرین) را تنظیم میکنم تا مناطق تیره تر تصویر را پوشش دهم.

درباره-ی-Blend-If

ماسک لایه ای به صورت دستی

همچنین مانند بخش قبل می توانید با استفاده از کلید Alt/Option و تبدیل مثلث به دو بخش آن را صاف کنیم. اکنون می بینیم که قرار گرفتن در معرض نور فقط در مورد نکات برجسته به جای گذاشته شده است. ابر ها و رودخانه های روشن تر شده اند هم اکنون ابر ها نیز در معرض دیده شدن قرار دارند. با این حال می توانید در بخش آسمان از layer mask نیز به صورت دستی استفاده کنیم تا مطمئن شوید که این تنظیمات در مورد نکات برجسته در آب اعمال می شوند.

هر چه بیشتر به نرم افزار فتوشاپ بپردازیم به این نکته پی می برید که یک عکس با یک کلیک تغییر نمی کند. اما در عوض با تغییرات کوچک می توان تصاویری را ایجاد کرد که بسیار زیبا باشند. برای درک بهتر ین موضوع به تصویر زیر نگاهی بکنید.

Underlying leyer در Blend If

در این تصویر می خواهیم بدون اینکه عکس مصنوعی به نظر برسد کمی رنگ بنفش را به آن اضافه کنیم. برای اینکار ابتدا عکس را در فتوشاپ باز می کنیم  و یک لایه رنگ جامد (solid color) در بالای تصویر اصلی ایجاد کنید.

اضافه کردن رنگ

بار دیگر بر روی قسمت راست لایه دوبار کلیک کنید تا Layer Style dialog برای شما باز شود. همانطور که مشاهده می کنید تنها می خواهیم رنگ بنفش را به آسمان، ابر های روشن و انعکاس آنها اضافه کنیم. بنابراین ما سایه را از لایه ی زیرین حذف خواهیم کرد با انجام تقسیم کشویی این کار را به صورت یکدست انجام می دهیم. برای ظریف تر بودن تصویر Overlay  بر روی blend mod قرار می دهیم و Opacity و Fill-Opacity را پایین می آوریم تا تصویر واقع بینانه باشد.تغییرات Underlying

تغییرات عکس های ادیت شده با Undertlying

نحوه ی انجام فوکوس خودکار در نور کم

نحوه ی انجام فوکوس خودکار در نور کم

آیا تا کنون در محلی قرار گرفته اید که به علت کم بودن نور دوربین شما از فوکوس کردن خودداری کند؟ و یا اینکه لنز شما مدام در حال عقب و جلو رفتن است فوکوس را انجام ندهد. بسیاری ازتصاویربرداران با این مشکل رو به رو هستند و این مشکل در میان آنها بسیار شایع است. برای مثال گاهی می خواهید از یک سوژه در نور شمع عکاسی کنید اتفاقی مشابه برای من هم هفته پیش رخ داد و با کمی تفکر به یک ترفند قدیمی رسیدم که از کار کردن آن اطمینان نداشتم. در ادامه با ما  همراه باشید تا با هم نحوه ی کار با فوکوس خودکار در نور کم را بررسی کنیم.

آموزش فوکوس خودکار در نور کم

فوکوس خودکار در نور کم با کمک گرفت از چراغ AF Assist

AF Assist یا همان لامپ کمکی فوکوس اتوماتیک یکی از مواردی است که می توانید به شما کمک زیادی هنگام فوکوس خودکار در نور کم بکند. برای این کار به یک چراغ قوه ی مدرن یا یک فرمانده ی فلاش نیاز دارید که دارای یک پرتوی داخلی AF help باشد.

بررسی و خرید انواع فلاش دوربین دیجیتال از برند های معتبر در این قسمت از دی جی 24

بسیاری از فلاش های نیکون مانند :  SB-600, SB-700, SB-800, SB-900 دارای این قابلیت هستند. در ادامه به بررسی این که چگونه می توان در محیط کم نور با استفاده از این ابزار فوکوس مناسبی داشت را با هم بررسی خواهیم کرد.

چراغ AF Assist

  1. یک چراغ قوه ی دارای AF help به هات شوی دوربین خود متصل کنید.
  2. حالت فوکوس خود را بر روی مود AF-S بگذارید (فوکوس بر روی یک نقطه ی تنها)
  3. دکمه ی شاتر یا AF-ON را نیمه فشار دهید و باید چراغ قرمز سرعت فعال باشد.
  4. یک پرتو قرمز بر روی سوژه ی شما ایجاد می شود که امکان فوکوس فوری را به شما می دهد.

بررسی کامل Active auto focus

این روش از فوکوس Active auto focus نام دارد و با اندازه گیری فاصله ی بین دوربین و سوژه کار می کند. از آنجا که مادون قرمز به سرعت از سوژه دور می شود، می توان تنها از این تکنیک برای سوژه های نزدیک استفاده کرد و تا فاصله ی 15 – 20 پا به خوبی کار خود را انجام می دهد. البته گفتنی است که این روش بسیار دقیق تر از استفاده از AF Assist در دوربین های DSLR می باشد.

عکاسی در نور کم با فوکوس اتوماتیک

بنابراین این همان کاری است که من در عروسی انجام دادم. البته با کمک گرفتن از فلاش نیکون SB-900 بر روی دوربین و تغییر حالت فوکوس به AF-S سپس به محض فوکوس کردن دوربین کلید شاتر را فشار دادم و شروع به عکاسی کردم. متاسفانه هیچ راهی برای دنبال کردن سوژه با استفاده از مادون قرمز وجود ندارد بنابراین شما فقط به AF-S محدود خواهید شد.

نیاز نیست برای فوکوس خودکار در نور کم از فلاش استفاده کنید

اگر نمی خواهید از فلاش استفاده کنید و می خواهید از تکنیک های دیگر برای  فوکوس خودکار در نور کم استفاده کنید باید چه کاری انجام دهید؟ خبر خوب این است که شما مجبور نیستید تا از فلاش برای این کار استفاده کنید و می توانید تنها از لامپ AF-Assist استفاده کرده و فلاش را به طور کلی خاموش کنید. و اما خبر بد این است که فلاش های رده پایین و یا کم مصرف مانند SB-600 , SB-700 از این قابلیت برخوردار نیستند.

با این حال برای جلوگیری از شلیک فلاش راه های دیگری نیز وجود دارد. می توانید در تنظیمات فلاش قدرت آن را به کمترین میزان خود برسانید و یا سر فلاش را به عقب بچرخانید یا اینکه سر آن را با چیزی مسدود کنید تا نور از آن خارج نشود. در اینجا نحوه ی خاموش کردن فلاش در مدل های نیکون SB-900 و SB-910 آورده شده است:

لازم نیست از فلاش استفاده کنید

  1. چراغ speedlight را روشن کنید
  2. دکمه ی ok را برای چند دقیقه فشار دهید و نگه دارید تا منو ظاهر شود
  3. به سمت پایین حرکت کنید تا زمانی که به زیر “AF” برسید و OK را فشار دهید.
  4. گزینه ی “AF ONLY” را فشار دهید و OK را دوباره فشار دهید.
  5. اولین دکمه ی سمت چپ بالا را فشار دهید دا خارج شوید.

پس از این کار واحد فلاش تنها برای برای فوکوس خودکار روشن می شود مگر اینکه تنظیمات را به عقب برگردانید.

خاموش کردن فلاش SB-600 و SB-700 

خاموش کردن فلاش SB-600 و SB700

اگر صاحب یک فلاش نیکون سطح پایین مانند SB-600 و SB-700 هستید، برای خاموش کردن فلاش خود میتوانید فلاش خود را بر روی حالت “commander mode” قرار دهید سپس با خاموش کردن کانال اصلی (M) خاموش (double dash) فلاش را خاموش کنید.

امیدواریم که روش فوق برای فوکوس خودکار در نور کم برای شما مفید باشد و بتوانید با استفاده از آن به راحتی تصاویر خوبی را در نو کم ثبت کنید.

 

تاریخچه ی ویرایش عکس

تاریخچه ی ویرایش عکس

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که تاریخچه ی ویرایش عکس به چه زمانی برمیگردد؟ و یا در گذشته عکس ها چگونه ادیت می شدند؟ اولین روش های ادیت عکس چگونه به وجود آمدند؟ و سوالاتی از این قبیل. در این مطلب قصد بررسی و جواب دادن به این سوالات را داریم پس بهتر است برای گرفتن پاسخ در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

مختصری از تاریخچه ی ویرایش عکس

همانطور که میدانید همه چیز در جهان شروع خود را دارد و همه چیز دائما در حال رشد و پیشرفت می باشد. عکاسی و تاریخ آن نیز به تدریج توسعه یافته تا به اینجا رسیده است. وقتی می گوییم عکاسی منظور ما همه چیز مرتبط با عکاسی می باشد که در حال پیشرفت کردن و بروز شدن هستند. در ادامه به این مورد خواهیم پرداخت اما قبل از آن بهتر است تا کمی با تاریخچه ی عکس نیز آشنا شویم.

مختصری از تاریخچه ی ویرایش عکس

اولین عکس در جهان 

در سال 1826 مرد فرانسوی، ژوزف نیکفور (Joseph Nicéphore Niépce) با گرفتن اولین عکس در جهان بسیاری از افراد را شگفت زده کرد. او این کار را با استفاده از قرار دادن دستگاهی به اسم “camera obscura” بر روی صفحه ای از قلع انجام داد. این تصویر قدیمی ترین عکسی می باشد که توسط بشر به ثبت رسیده که منظره ای از پنجره ی کاراگاه نیکفور را به نمایش میگذارد. شاید جالب باشد که بدانید این تصویر با طی 8 ساعت تابش خورشید ایجاد شده است.

اولین عکس در جهان 

اولین عکس رنگی

بدون شک با پدید آمدن اولین عکس رنگی جهان تاثیر به سزای در ویرایش عکس نیز به وجود آورد. قدیمی ترین عکس رنگی را فردی به اسم جیمز کلرک ماکسول به ثبت رسانده است. یک فیزیکدان انگلیسی برای رسیدن به این نتیجه فیلتر های رنگی را آزمایش کرد. 

اولین تصویر رنگی گرفته شده

وی برای گرفتن تصویر رنگی چند عکس را با یکدیگر ترکیب کرد که توسط فیلتر های سبز، قرمز و آبی به وجود آمده بودند. این تصویر نشان دهنده ی شروع ویرایش عکس می باشد که ماکسول معمولا به شاگردان خود نشان می داد. با تولید کاغذهای مخصوص عکاسی به دست J. Swan  ، کاغذ های هالوژن – نقره ای که به عنصر اصلی در تولید عکس تبدیل شده و امروزه نیز در ساخت های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد باعث شد تا تصویربرداران بتوانند کمی تنالیته و کنتراست عکس را تنظیم کنند.

اولین فیلم عکاسی

پس از آن در سال 1884، D. Eastman حق ثبت اختراع را برای فیلم غلطکی دریافت کرد که یک نوآوری تازه را در دنیای تصویربرداری به وجود آورد. در سال 1888 حق ثبت اختراع را برای یک دوربین قابل حمل توسط همین فرد به ثبت رسید. این دوربین می توانست فیلم غلطکی را درون خود جای دهد و قابل حمل کردن نیز بود.

روتوش قبل از فتوشاپ

امروزه بیشتر عکاسان برای بهبود دادن تصاویر خود از نرم افزار های photoshop و یا lightroom استفاده می کنند که کار ما را بسیار راحت کرده است. اما در گذشته برای ویرایش عکس از چه چیزی استفاده می کردند؟ 

روتوش عکس

در گذشته به علت پیچیده بودن فرایند ویرایش تصویر، این عمل بسیار هزینه بر بوده است و تنها عکاسان ثروتمند می توانستند این عمل را انجام بدهند. البته باید بدانید که این تغییرات بسیار اندک بوده است با این حال پیشرفت های روزافزون باعث شده تا تجهیزات ویرایش تصویر نیز به روز شوند.

اولین ویرایش عکس در تاریخ

در سال 1841 ویلیام هنری فاکس اولین فرایند عملی را که می توانست چندین نسخه از عکس ایجاد کند را تولید کرد و چند سال بعد در سال 1846 اولین نمونه ی ویرایش عکس توسط همکار او طالوت کالور انجام شد. او از 5 راهب بر روی پشت بام یک ساختمان عکسی تهیه کرد که 4 نفر از آنها در کنار یکدیگر بودند و نفر 5 کمی با آنها فاصله داشت. طالوت دوست نداشت که فرد پنجم نظم تصویر را به هم بریزد و با استفاده از جوهر هندی روی آن را نقاشی کرد و پس از چاپ دوباره تصویر فرد پنجم شبه به لکه ی سفیدی از آسمان درون تصویر بود. 

اولین ویرایش عکس در تاریخ

پس از گذشت 30 سال نحوه ی چاپ کردن تصاویر تغییر کرد و برای چاپ از ژلاتین نقره ی خشک استفاده می شد که یکی از مهمترین موارد در دست کاری بودند. در این سال ها از فرم های منفی (Negatives from) برای تغییر دستی تصاویر استفاده می کردند که بسیار هم محبوب بود. ویرایش عکس همیشه به یک روش انجام می گرفت و پس از خروج فیلم از داخل دوربین با استفاده از مواد شیمیایی موجود در اتاق تاریک این کار صورت می گرفت. این کار بر روی یک میز انجام می گرفت و نوار منفی را روی یک قاب مخصوص قرار می دادند و سپس بر روی آن کار می کردند.

اگر به عکاسی و چاپ عکس علاقهمند هستند مقاله ی آموزش چاپ عکس را به شما پیشنهاد می کنیم.

ارزش روتوش صورت

برای انجام ویرایش های ضریفی مانند ویرایش بر روی صورت که بسیار ارزشمند شناخته می شد از یک تیغ مانند تیغ های جراحی استفاده می کردند و این فرایند را etching می نامیدند. این فرایند بسیار سخت بود و تنها افراد با تجربه قادر به انجام آن بودند.

ویرایش صورت در گذشته

عکاسان پرتره در اینجا وظیفه ی زیبا کردن صورت مشتریان خود را برعهده داشتند و برای ویرایش تصاویر به محض اینکه روتوش روشنایی تصویر را انجام می دادند با استفاده از یک مداد گرافیکی، قلمو آغشته به جوهر یا آبرنگ به اقدام به تاریک کردن برخی از محل ها می کردند. با این حال برای ویرایش تصویر ابتدا باید سطح منفی را برای برچسب گذاری آماده می کردند و آن را با استفاده از پودر پومیس جلا می دادند.

اصلی ترین مشکلات عکاسان در گذشته

در مسیر تاریخ توسعه ی ویرایش عکس، تصویربرداران در هنگام روتوش با مشکلات زیادی روبرو بودند که برای مثال آنها مجبور بودند از تصاویر زیادی استفاده کنند تا بتوانند بهترین آنها را انتخاب کرده و به مشتری تحویل بدهند. علاوه براین برای گرفتن عکس های پرتره باید ساعت های طولانی در استودیو می ماندند. 

تاریخچه ی ویرایش عکس

تاریخچه ی ادیت عکس

با گذشت زمان استودیو هایی به وجود آمدند که می توانستند فردی را به یک عکس اضافه کنند که قادر به گرفتن تصویر نبود. معمولا چنین کاری را با قرار دادن چند عکس در کنار یکدیگر انجام می دادند. البته برخی از مواقع مانند نمونه تصویر های بالا می توانستند برخی از افراد یا اشیا را از تصاویر حذف کنند که این نیز بسیار جذاب بود.

پیشرفت در ویرایش تصویر

با پیشرفت های صورت گرفته بعد ها می توانستند قسمتی از تصویر را نیز کراپ کنند. یکی از بارزترین این نمونه ها در مجله ی National Geographic دیده شد که گوردون گاهان عکس بزرگی از اهرام مصر تهیه کرده بود و برش دادن قسمتی از عکس توانست تا آن را بر روی جلد این مجله جای دهد. همچنین در آن زمان می توانستند دو تصویر را با هم ادغام کنند مانند دو اهرم که در همین تصویر قابل مشاهده است. 

تاریخچه ی ویرایش عکس بسیار گسترده می باشد و می توان متن های طولانی در این باره تهیه کرد. ما در این مقاله سعی کردیم تا خلاصه ای از این موضوع را برای شما بازگو کنیم تا اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشید.

همه چیز در مورد سرعت شاتر

نحوه ی عملکرد شاتر دوربین

همه ی ما حداقل چندین بار صدای شاتر دوربین را شنیده ایم، اما آیا تا به حال برای شما این سوال پیش آمده که شاتر دوربین چگونه کار می کند؟ و یا زمانی که این صدا از دوربین خارج می شود در درون دستگاه شما چه اتفاقی در حال رخ دادن است. در ادامه به صورت کامل به بررسی نحوه ی عملکرد شاتر دوربین خواهیم پرداخت تا با این بخش مهم در دوربین های دیجیتال خود بیشتر آشنا شوید.

شاتر دوربین چیست ؟

در ابتدای بحث باید برای شما توضیح دهیم که شاتر چیست و چه کاری انجام می دهید؟ این بخش از دوربین مانند یک پرده یا کرکره عمل می کند و مانند یک دروازه ای میماند که نور از آن عبور کرده و بر روی حسگر یا فیلم های حساس به نور می تابد. در صورت بسته بودن شاتر نور از دوربین عبور نمی کند و هیچ تصویری نیز برای کاربر به نمایش گذاشته نمی شود.

شاتر دوربین چیست؟

در واقع این کرکره (شاتر) با یک فشار مکانیکی پیچیده کار خود را انجام می دهد و تنها دروازه ای ساده نیست که باز و بسته شود. شاتر ها در دوربین های مختلف تفاوت هایی با یکدیگر دارند اما به صورت عمومی کارکرد آنها بسیار شبیه به یکدیگر می باشد. در ادامه با هم شاتر دوربین های DSLR و دوربین های بدون آینه را بررسی خواهیم کرد 

نحوه ی عملکرد شاتر دوربین های DSLR

DSLR که مخفف کلمه ی Digital Single Lens Reflex نوعی از دوربین های دیجیتال هستند و امروزه بسیار پرکاربردند. این بدان معناست که دوربین شما از آینه و منشور در ساختار خود بهره می برد. سیستم اپتیکی دوربین های DSLR با قرار گیری یک لنز در پشت دوربین کار می کند و به سمت منشور داخل منظره یاب حرکت می کند. در حقیقت عملکرد این سیستم مانند یک پریسکوپ ریز می ماند که نور را به اطراف پرتاب می کند. سوالی که در اینجا به وجود می آید این است که آینه با شاتر چه رابطه ای دارد؟

شاتر دوربین های DSLR  در جواب باید بگوییم از آنجا که آینه دقیقا پشت لنز قرار دارد، از برخورد نور به پرده ی شاتر جلوگیری می کند. اما طراحی دوربین های دی اس ال آر به گونه ای است که پس از فشار دادن کلید شاتر آینه به سمت بالا حرکت می کند و اجازه می دهد تا شاتر باز شود و در معرض نور قرار بگیرد. زمانی که دکمه ی شاتر را فشار می دهید صدایی که از درون دوربین شنیده می شود همان صدای بلند شدن آینه می باشد و از آنجا که دیگر هیچ تصویری را منعکس نمی کند

نحوه ی عملکرد شاتر دوربین های بی آینه

این دوربین ها همانطور که از نام آنها مشخص شده است مانند دوربین های  DSLR آینه ای در ساختار خود ندارند. نحوه ی کارکرد شاتر دوربین در بدون آینه ها بدین صورت است که تصویر از سنسور به صفحه ی کوچک الکترونیکی موجود در منظره یاب منتقل می شود و برای شما امکان دیدن تصاویر را فراهم می کند. مکانیزم شاتر این دوربین ها در بسیاری از موارد شبه به دوربین های DSLR می باشد. همچنین این دوربین های نیز دارای پرده ای کرکره ای شکل هستند که در هنگام عکس گرفتن بالا و پایین می رود و تفاوت این بار در  نحوه ی ثبت تصویر هنگام فشار دادن دکمه ی شاتر است. 

شاتر در دوربین های بدون آینه

از آنجا که این دوربین ها آینه ندارند سنسور کاملا در پشت لنز قرار گرفته است. در این دوربین ها با فشار دادن دکمه ی شات یک پرده از پایین به بالا می آید تا سنسور را مسدود کند و سپس با پایین رفتن این پرده نوردهی صورت می گیرد و پس از انجام نوردهی پرده ی دیگری از بالای قاب پایین می رود و تا سنسور را بپوشاند.

خرید دوربین های بی آینه ساخت برند های معتبر در این قسمت از وب سایت دی جی 24

نحوه کارکرد شاتر دوربین های قطع متوسط

همه ی ما در مورد دوربین های کراپ سنسور و فول فریم شنیده ایم. معمولا دوربین های کراپ سنسور از قیمت پایین تری در بین دیگر نمونه ها بهره می برند. دوربین هایی با سنسور فول فریم هم نمونه هایی هستند که بیشتر عکاسان حرفه ای از آنها استفاده می کنند. اما اینجا سوال پیش می آید که دوربین های قطع متوسط یا فرمت متوسط چگونه کار می کنند؟

این دوربین ها نام خود را از دوربین هایی گرفته که می توانستند در طول روز فیلم هایی 120 میتوانستند بیشترین فریم را بگیرند. از آنجا که سنسور دوربین های فرمت متوسط دارای وضوح بیشتری است قیمت بالاتری نیز در میان نمونه های دیگر دارند و درصد کمی از عکاسان از آنها استفاده می کنند. دقیقا مانند دوربین های فول فریم، دوربین های قطع متوسط نیز از DSLR و بدون آینه تشکیل شده است و این نشان می دهد که عملکرد شاتر آنها نیز متفاوت است. گفتنی است که این دوربین ها معمولا مجهز به یک کرکره بزرگ هستند که به آن leaf shutter نیز گفته می شود.

شاتر دوربین های قطع متوسط

بر خلاف دیگر مکانیسم های شاتر این پرده ی شاتر بزرگ در داخل لنز قرار دارد نه در بدنه دوربین. در ظاحر این نمونه نیز ماند دیگر پرده ها می باشد و به جای بالا و پایین رفتن به سمت عقب و جلو حرکت می کند. مزیت این پرده شاتر سرعت بالاتر نسبت به دیگر نمونه ها می باشد.

نحوه عملکرد شاتر دوربین های کامپکت

 در این نمونه دوربین ها معمولا صدایی از شاتر تولید نمی شود و صدا به صورت الکترونیکی می باشد. این دوربین ها پرده های کرکره ای ندارند که به سمت بالا یا پایین حرکت کند و نور به صورت مستقیم از لنز به سنسور تابیده می شود. دلیل کوچک بودن این محصولات نیز همین مورد می باشد و می توانند تصاویر بیشتری تهیه کنند. شاید برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که چرا دوربین ها به این روش کار می کنند؟

شاتر دوربین های کامپکت

باید بگوییم که همه ی دلیل این مورد به کیفیت عکس ها برمیگردد. دوربین هایی که بدون پرده ی شاتر کار می کنند تمایل به تولید تصاویر دانه دار دارند. اما دوربین های دارای کرکره های مکانیکی دارای تصاویر شارپ می باشند  و  کنترل بیشتری در برخورد نور با سنسور دارند.

شاتر دوربین هنگام عکس گرفتن

همانطور که قبلا گفته شد میزان زمانی که پرده ی شاتر باز می شود متناسب با زمانی است که سرعت شاتر را تنظیم می کنید. به عنوان یک آزمایش می توانید سرعت شاتر خود را بر روی 3 ثانیه تنظیم کنید و کلید شاتر را فشار دهید. زمان بین اولین کلید (هنگام باز شدن دیافراگم و آینه) تا کلیک دوم (وقتی که پرده بسته می شود) همان 3 ثانیه است. اما از آنجا که این کرکره ها مکانیکی هستند فقط فقط هنگام گرفتن عکس میتوانند خیلی سریع پیش بروند. سعی کنید شاتر را فشار دهید و 10 ثانیه آن را نگه دارید پس از آن خواهید فهمید که دوربین شما سریع عمل می کند یا کند.

فعالیت شاتر هنگام عکس گرفتن

نحوه عملکرد شاتر دوربین هنگام فیلمبرداری

اکنون که می دانید اکثر دوربین ها می توانند چند فریم در هر ثانیه شلیک کنند می فهمید که چرا از شاتر هنگام فیلمبرداری استفاده نمی شود. نحوه ی کارکرد شاتر دوربین های فیلمبرداری اینگونه است که وقتی فیلم های خود را با استفاده از دوربین DSLR ضبط می کنید پرده ی شاتر بالا می رود و تا زمانی که تصویربرداری ادامه دارد پایین نمی آید. گرفتن فیلم ها به نوع سنسور شما بستگی دارد که معمولا در بیشتر دوربین ها از سنسور های CMOS یا CCD استفاده می شود. 

در اکثر دوربینهای سطح مبتدی و برخی از دوربین هایی حرفه ای سنسور های CMOS یافت می شود. در این سیستم با استفاده از اسکن صحنه از چپ به راست و بالا به پایین تصویربرداری صورت می گیرد. یک سنسور از نوع CMOS تمام صحنه را در میلی ثانیه اسکن می کند (بسیار سریع است) و صحنه را تحریف می کند و دلیل این امر نیز این است که نمی تواند صحنه را یکباره ثبت کند.

نوع دوم سنسور های که CCD نامیده می شود بیشتر در دوربین های فیلمبرداری حرفه ای وجود دارد. در این سنسور ها برای جلوگیری از تحریف در حرکات صحنه از پرده هایی به نام global shutter استفاده می شود و این دوربین ها می تواند صحنه را یکباره ضبط کند.

تعداد شاتر خود را بررسی کنید

دیافراگم شما به صورت مکانیکی کار می کند و این بدان معناست که عمر آن محدود است. عمر مفید شاتر دوربین را می توان در دفترچه ی راهنما و یا وب سایت رسمی برند دوربین مورد نظر خود یافت کنید. دوربین های متوسط بازار در حدود 100.000 بار شات فعال می باشند اما دوربین های حرفه ای تر می توانند تا 200.000 شات را نیز دوام بیاورند. البته گفتنی است که بیشتر علاقه مندان به تصویربرداری در سال در حدود 25.000 سات انجام می دهند و این بدان معناست که دوربین آنها تا 4 سال کار می کند. البته این مقدار برای عکاسان حرفه ای می تواند به 50.000 تا 100.000 برای عکاسان حرفه ای برسد.

چگونگی عملکرد شاتر دوربین

دانستن در مورد نحوه ی کار کردن دوربین می تواند بسیار مفید باشد. برای مثال دانستن نحوه ی کارکردن پرده ی شاتر می تواند به شما این امکان را بدهد تا محدودیت های آن را بدانید و خوب است که بدانید با شنیدن صدای شاتر چه اتفاقی درون دوربین رخ می دهد.

عکاسی از حباب

عکاسی از حباب

یکی از سرگرم کننده ترین تفریحات کودکان بازی با حباب هایی می باشد که با استفاده از مواد شوینده به وجود می آید. بیشتر ما در کودکی تجربه ی بازی یا تولید حباب را با صابون داشته ایم و شاید همین امر نیز دلیلی باشد که اکنون با استفاده از دوربین عکاسی خود به سراغ تصویربرداری از آنها برویم. برای عکاسی از این پدیده، مانند بسیاری دیگر از ژانر های عکاسی ابزار هایی مورد نیاز می باشد که بسیاری از آنها در اختیار بیشتر تصویربرداران قرار دارد.

تجهیزات مورد نیاز عکاسی از حباب

یک دوربین DSLR و یا بدون آینه که بتوانید آن را با یک فلاش اکسترنال فایر کنید برای این کار لازم است. برای انتخاب لنز نیز می توانید از انواع لنز استفاده کنید اما پیشنهاد ما برای شما یک لنز ماکرو می باشد که بهترین انتخاب برای این نوع عکاسی به شمار می رود.

مهمترین نکات و ترفند های عکاسی ماکرو را در این بخش مطالعه کنید.

تکنیک های عکس گرفنن از حباب های صابون

مهمترین عاملی که در این بخش باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید منبع نور می باشد. حباب ها به علت داشتن طول عمر کوتاه عکاسی از آنها را برای ما کمی سخت کرده اند و همین عامل نیز باعث شده تا بای عکاسی از آنها استفاده از یک منبع نور بسیار حائز اهمیت باشد. برای نوردهی بهتر می توانید از یک سافت باکس نیز استفاده کنید. البته اگر کمی خلاقیت به خرج بدهید می توانید یک سافت باکس دست ساز نیز برای خودتان ایجاد کنید.

بررسی و خرید لنز ماکرو در این بخش از وب سایت دی جی 24.

سه پایه یکی از کاربردی ترین ابزار های عکاسی به شمار می رود. با استفاده از سه پایه میتوانیم دوربین خود را ثابت نگه داریم و از این طریق برای تصاویر خود شاپنس بیشتری ایجاد کنیم.

تولید محلول آب و صابون

همانطور که در بالاتر اشاره کردیم یکی از مشکلاتی که در این بخش با آن روبرو خواهید بود عمر کوتاه حباب ها می باشد که با استفاده از اضافه کردن برخی ترکیبات به محلول خود می توانید حباب هایی با طول عمر بیشتری را داشته باشید. برای تولید محلول آب و صابون بهتر است از صابون مایع استفاده کنید و پس از ترکیب کردن آن با آب کمی گلیسیرین نیز به آن اضافه کنید.

تصویربرداری از حباب

گلیسیرین را می توانید از داروخانه ها تهیه کنید. افزودن این ماده به محلول باعث می شود تا حباب ها عمر بیشتری داشته باشند و مدت بیشتری دوام بیاورد. البته به یاد داشته باشید که پس از ترکیب کردن تمام این مواد با یکدیگر بهتر است تا حدود 10 ساعت به آن دست نزنید تا کاملا با یکدیگر ترکیب شوند.

شروع  عکاسی از حباب

حال برای شروع کار بهتر است تا دوربین و تجهیزات خود را آماده کنید تا استارت کار را بزنیم. برای شروع بهتر است تا محلول آب و صابون خود را بر داخل یک ظرف کوچک بریزید و از یک نی نیز برای به وجود آوردن حباب استفاده کنید.  ظرف مورد نظر را بر روی یک میز قرار دهید و روی میز را با یک کاغذ تیره رنگ (بهتر است از مشکی استفاده کنید) بپوشانید. البته برای پوشاندن میز می توانید از یک پارچه ی مشکی نیز استفاده کنید. سعی کنید ابزار های مورد نیاز عکاسی خود را مانند تصویر زیر جای گذاری کنید.

نکات مهم تصویر برداری از حباب

توجه داشته باشید که ظرف محلول باید بر روی کاغذ یا پارچه ی سیاه قرار بگیرد. منبع نور خود را از بالا به محلول بتابانید تا حباب دیده شود. دوربین خود را نیز با قرار دادن بر روی سه پایه و تنظیم در روبه روی محل قرار گیری ظرف حباب جاسازی کنید و آن را برای انجام شات آماده کنید. از نی برای فوت کردن درون محلول استفاده کنید و پس از درست کردن یک حباب با اندازه ی مناسب برای گرفتن عکس خود آماده شوید.

تنظیمات مناسب دوربین برای عکاسی از حباب

با عکاسی از حباب شما در حال گرفتن تصویر کلوز آپ می باشید که این نوع تصاویر به طور کلی دارای عمق میدان کمی هستند. برای برطرف کردن این مشکل و قرار دادن کل بدنه ی سوژه (حباب) درون عکس  بهتر است تا از دیافراگم f/16 – f/11 استفاده کنید تا بهترین عمق میدان را برای تصاویر خود به وجود بیاورید و تمام ساختار حباب را درون عکس داشته باشید.

تنظیمات دوربین برای ثیت تصویر حباب

برای مقدار ایزو بهتر است عددی در حدود 100 تا 800 را مورد استفاده قرار دهید. در صورتی که نور مناسبی در محیط با استفاده از فلاش ایجاد کردید بهتر است تا ایزو کمتر استفاده کنید تا نویز کمتری نیز در تصاویر شما به وجود بیاید.

استفاده از حالت عکاسی پی در پی

عکاسی از حباب ها کار دشواری به شمار نمی آید اگر بتوانید این سوژه های عکاسی را به خوبی برای خود نگه دارید. یکی از مواردی که باید به آنها دقت کنید دمای و رطوبت اتاق می باشد. دمای خیلی بالا و یا خیلی پایین باعث می شود تا حباب ها به سرعت بترکند. دلیل این امر نیز ساختار آنها می باشد که تشکیل شده از یک لایه آب در میان دو لایه صابون است. پس از تبخیر شدن آب به سرعت ساختار آنها از بین می رود و می ترکند.

قرار دادن دوربین بر روی حالت عکاسی پی در پی که در بسیاری از دوربین های دیجیتال موجود می باشد به شما این امکان را می دهد تا یک مجموعه عکس را با استفاده از یک سرعت شاتر نسبتا سریع تهیه کنید و اگر این اتفاق قبل از ترکیدن حباب رخ دهد می توان عکس های خیره کننده برای شما بر جای بگذارد.

گرفتن تصاویر رنگی از حباب

حباب ها به طور معمول مجموعه ای از نور های طبیعی را بر روی خود به نمایش می گذارند اما در هنگام ترکیدن این نور رنگ های بیشتر به چشم می خورند که این زمان برای ثبت شدن بسیار مناسب می باشد. همچنین با دمیدن کمی هوا با استفاده از نی بر روی آنها می توانید تغیری در نقش های موجود در حبابها به وجود بیاورید.

گرفتن تصاویر رنگی از حباب

همانطور که مشاهده کردید عکاسی از این سوژه ها سخت نیست و تنها باید ابزار های خود را به صورت دقیقی در جای مناسب بگذارید تا بتوانید تصویر دلخواه را برای خود ایجاد کنید.

تراز سفیدی یا وایت بالانس چیست

تراز سفیدی یا وایت بالانس چیست

تصویربردارانی که علاقمند به هنر عکاسی می باشند بهتر است  تنظیمات دوربین را به صورت دستی انجام دهند تا بتوانند در شرایط مختلف از اشتباهات حالت اتوماتیک دوربین جلوگیری کند. یکی از مواردی که در دوربین های دیجیتال می توان بر روی آن کنترل داشت تراز سفیدی یا وایت بالانس است.  White Balance میزان گرمی یا سردی رنگ های یک عکس را نشان می دهد. سنسور دوربین پس از دریافت کردن نور می تواند نور های گرم و سرد را تشخیص دهد و در صورت زیاد یا کم بودن این میزان کمی به متعادل کردن آن بپردازد. در ادامه این موضوع را به صورت تخصصی بررسی خواهیم کرد تا بیشتر با آن آشنا شوید.

مفهوم دمای رنگ

دمای رنگ یک مشخصه از نور مریی می باشد که در نورپردازی٬ تصویربرداری٬ صنعت چاپ و بسیاری دیگر از شاخه ها کاربرد دارد. دمای رنگ به صورت یک عدد مشخص می شود که هر مقدار این عدد بزرگتر باشد نور حس سردتر و هر مقدار این عدد کوچکتر باشد نور حس گرمتری می شود. به صورت کلی می توان گفت وایت بالانس در کنار دمای رنگ معنای پیدا می کند و همین امر نیز باعث شده تا قبل از آشنایی با این مورد باید با دمای رنگ آشنا شوید.

کاربرد دمای رنگ در وایت بالانس

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید با افزایش دما رنگ ها به سمت سرد شدن می روند. برای درک بهتر می توان یک قطعه آهن را مثال زد که با گرما  دادن به آن ابتدا به رنگ قرمز در می آید و پس از بیشتر کردن گرما به رنگ زرد شبیه می شود.

دی جی ۲۴ مقاله ی اهمیت رنگ در عکاسی را به شما پیشنهاد می کند.

در ادامه باید بگوییم که هر جسم به رنگ مختلفی دیده می شود و رنگی که آن را بازتاب می کند توسط چشم دیده می شود. برای مثال یک جسم سیاه تمام نوری را که به آن تابیده می شود جذب می کند و به همین دلیل آن را به رنگ سیاه می بینیم

انتخاب تراز سفیدی مناسب با توجه به رنگ محیط

برای اینکه بتوانید تصاویر با وایت بالانس مناسب داشته باشید ابتدا باید رنگ های موجود در آن را به وبی تشخیص دهید. اگر بخواهیم برای این موضوع یک مثال بزنیم باید بگوییم که در محل های که از لامپ های تنگستن در آنها استفاده می شود نور گرم بسیار زیاد است و این امر می تواند باعث خراب شدن تعادل رنگی می شود و از کیفیت تصویر به میزان زیادی می کاهد. البته گرمای نور شمع از گرمای نور لامپ های تنگستنی بیشتر است. انتخاب وایت بالانس مناسب برای تصاویر

با درک این مفهوم می توان به این نتیجه رسید که برای محیط هایی که روشنایی آنها با استفاده از لامپ های تنگستنی صورت می گیرد یا استفاده از تنظیمان مناسب برای نوردهی می توان تصاویر بهتر از نظر تراز سفیدی داشت . اما برای این کار نیاز به شناخت بخش تنظیمات وایت بالانس نیز هستید.

تنظیم وایت بالانس دوربین

وایت بالانس دوربین ها به چند طریق قابل تنظیم می باشند این کار هم به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک انجام می شود. البته گزینه های دیگری هم برای تنظیم این مقدار وجود دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

حالت های پیش فرض تراز سفیدی

حالت های پیش فرض تراز سفیدی

در دوربین های دیجیتال معمولا حالت هایی از قیل برای انواع آب و هوا یا شرایط نوری مختلف تعیین شده است. این حالت ها به کاربر امکان تنظیم بهتر وایت بالانس را برای کاربران ایجاد می کند و می توان در برخی از مواقع بسیار مناسب به شمار بیاید. حالت هایی که در بیشتر دوربین های دیجیتال وجود دارد را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

1. حالت هوای ابری (CLOUDY)

این حالت را در شرایط های ابری مورد استفاده قرار می دهندو همانظور که میدانید در هوای ابری دمای رنگی محیط سرد می باشد و این حالت باعث می شود تا کمی به سمت دمای رنگی سردتر برویم و از همین طریق نیر به بهبود نور تصاویر کمک می کند.

2. حالت فلورسنت (Fluorescent) 

از این گزینه نیز برای محیط هایی می باشد که از نور فلورسنت برخوردار است مناسب می باشد.  در اینگونه محیط ها دمای رنگی خنک می باشد و دلیل آن هم تشکیل محیط از دمایی ابی است.

3. نور مستقیم (Daylight – Direct Sunlight)

این حالت برای عکاسی در محلط های باز می باشد و بهترین حالت برای عکاسی در نور طبیعی و روشنایی روز را برای تصویربرداری به وجود می آورد.

4. نور تنگستن (TUNGSTEN)

همانطور که در بخش های قبل اشاره کردیم لامپ های تنگستنی به علت داشتن نور زرد٬ دمای رنگی گرمی را دارند که با قرار گرفتن دوربین بر روی این حالت می توانید با سرد کردن دمای محیط وایت بالانس را متعادل کنید.

5. حالت سایه (SHADE)

با توجه به اسمی که برای این مود گذاشته شده می توان فهمید که برای عکاسی در سایه مناسب می باشد و برای متعادل کردن دمای رنگ در این حالت مناسب است.

6. حالت فلاش (FLASH)

یکی از سخت ترین محل ها برای تنظیم وایت بالانس زمانی است که با فلاش به عکاسی می پردازید. در این حالت دوبین نور سردی که فلاش برای تصویر ایجاد کرده است را خنثی میکند.

تنظیم وایت بالانس اتوماتیک Auto

حالت اتوماتیک نیز یکی از مواردی می باشد کع در بسیاری از دوربین های دیجیتالی یافت می شود. زمانی که دوربین را بر روی این گزینه قرار می دهید میزان گرمی و سردی نور محیط توسط سنسور تشخیص داده شده و بر همین اساس نیز white balance را تنظیم می کند. البته گفتنی است که دمای رنگی که در این مود قابل تشخیص است بسته به دوربین مورد نظر محدود می باشد به همین دلیل امکان این وجود دارد که در برخی از شرایط نوری تنظیمات به خوبی انجام نشود.

تنظیم تراز سفیدی به صورت اتوماتیک

این حالت می تواند برای افراد مبتدی انتخاب بهتری نسبت به حالت های دیگر باشد اما برای افرادی که بیشتر یا تکنیک های نور دهی اشنا هستند بهتر است که از حالت های دیگر استفاده کنند تا تصویربرداری بهتری داشته باشد.

اگر می خواهید با نوردهی در عکاسی بیشتر آشنا شوید مقاله ی قانون ۱۶ آفتابی برای شما مناسب است.

تنظیم تراز سفیدی با واحد کلوین (Kelvin)

همانطور که میدانید کلوین واحدی برای اندازه گیری دما می باشد. این واحد بر اساس مقیاس مطلق اندازه گیری می شود. در این حالت دوربین محدوده ای از دما را در دسترس شما قرار می دهد که می توانید تراز سفیدی را به صورت دستی بر روی مقدار دلخواه خود قرار دهید.

تنظیم تراز سفیدی با واحد کلوین (Kelvin)

گفتنی است که در محیط هایی با طیف نوری سردتر باید از مقادیر بیشتری برای تنظیم استفاده  کنید و در محل هایی که از دمایی رنگی گرم تری برخوردارند می توانید از عدد های کوچکتر برای این مقدار استفاده کنید.

 

استعاره در عکاسی

استعاره در عکاسی

استعاره یا مانندگویی که در زبان لاتین به (Metaphor) نیز معروف می باشد به معنای به کاربردن یکی واژه یا جمله به جای چیز دیگری می باشد. کاربرد استعاره بیشتر در شعر و ادبیات می باشد اما این بدان معنا نیست که در رشته های هنر مانند عکاسی از آن  استفاده نمی شود. استعاره در عکاسی باعث زیبایی می شود و این زیبایی هم تنها به علت ابهام و پیچیدگی های به وجود آمده در در موضوع مورد نظر می باشد که در عکاسی می تواند بسیار مورد پسند کاربران قرار بگیرد.

 استعاره ی بصری در عکاسی

در عکاسی استعاره های کلامی به بصری تبدیل شده اند و از همین طریق انواع مختلفی از ارتباط و انتقال ویژگی های مشترک به وسیله ی زبان بصری صورت می گیرد که بسیار گویاتر از زبان کلامی می باشد. اما گفتنی است که روابط دیده شده در استعاره های تصویری کمی گنگ تر از نمونه های نوشتاری می باشد به همین دلیل نیاز به دقت بیشتری برای درک آنها وجود دارد.

 استعاره ی بصری در تصویربرداری

در عکاسی می توانید از این نوع مانندگویی های تصویری استفاده کنید تا داستان تصویر شما بهتر به کاربر انتقال پیدا کند. در ادامه با تکنیک های ساده ای برای دستیابی به متافورهای بصری را مورد بررسی قرار خواهیم داد اما قبل از آن باید به یک سوال رایج پاسخ دهیم که آیا یک تصویر می تواند یک استعاره باشد؟

در جواب این پرسش با توجه به توضیحاتی که در بالا ذکر کردیمريا، باید بگوییم بله یک تصویر قطعا می تواند یک استعاره باشد. به طور مثال در بسیاری از تبلیغات ها از متافر استفاده می شود تا محصولات مورد نظر جذابتر باشند. بهتر است بگوییم که عکاسان در این گونه تصویربرداری برای تشدید احساسات استفاده میکنند و همین امر تصاویر نسبت به نمونه های دیگر متمایز می کند.

متافور و تقارن در عکاسی

تقارن عنصری جذاب در تصاویر می باشد و دلیل این موضوع هم وجود قابل پیش بینی و زیبایی آن می باشد. از تقارم می توان برای صلح، دوستی و یا ایجاد امید در تصاویر خود استفاده کنید. این عامل را می توان در خیلی از محل ها یافت کرد و حوضه ی استفاده از این مورد دست شما می باشد و بهتر است در هنگام انتخاب محل تقارن به موضوع و ژانر مورد علاقه ی خود توجه کنید.

استفاده از تقارن برای ایجاد حس صلح

به طور مثال برای عکاسان طبیعت استفاده از بازتاب آب برای ایجاد تقارن بسیار مناسب می باشد. اما برای عکاسان پرتره، قرار دادن سوژه ی مورد نظر در مقابل یک دیوار متقارن می تواند انتخاب بسیار مناسبی باشد.

ایجاد امید با فضای منفی در عکس

فضای منفی قسمت اضافی در عکس شما می باشد، این عامل می تواند آسمان، دیوار یا اجزای دیگری باشد که بتوان آن را خالی در نظر گرفت. البته باید توجه داشته باشید که اندازه ی فضای منفی بسیار مهم می باشد. فضای بسیار منفی در عکس می تواند حواس بیننده را پرت کند پس بهتر است در ایجاد آن دقت داشته باشید.

ایجاد امید با فضای منفی در عکس 

گفتنی است که فضای منفی زیاد می تواند پتانسیل ایجاد استعاره های باورنکردنی را در عکس های تجاری ایجاد کند. در ادامه مثال هایی برای این بحث مطرح خواهیم کرد تا درک بهتری از این موضوع برای شما ایجاد شود.

ایجاد امید با فضای منفی در عکس 

  1. احساس پیروزی و موفقیت را می توان با تصویر یک فرد بر روی قله ی کوهی که فضای منفی را آسمان به خوبی پوشش داده باشد به تصویر کشید.
  2. افرادی که در هنگام ساعت طلایی به  مسیری نگاه می کنند نشان دهنده ی انتظار مشتاقانه برای رسیدن آینده هستند.
  3. مواردی مثل آسمانی خالی می تواند نماد احساسات مثبت و ایجاد حس آسان بودن را برای کاربر ایجاد کند.

اگر می خواهید بیشتر در مورد فضای منفی در عکاسی بدانید بهتر است این مقاله را نیز مطالعه کنید.

آینه و استعاره در عکاسی

آینه ها به معنای واقعی کلمه بازتابی از خود هستند. در عکاسی نیز می توانید از این نماد برای استعاره به خود حقیقی و اشاره به فرد استفاده کنید. همچنین ایجاد عمق و تمرکز بر روی آینه می توانند به این امر جذابیت بیشتری اضافه کند که می توانید از این عامل نیز به عنوان یک تکمیل کننده برای تصاویر استفاده کنید و در صورت نیاز می توانید حتی با استفاده از نرم افزار فتوشاپ عمق بیشتر را در تصاویر به وجود بیاورید.

استفاده از استعاره در عکاسی

از تکه های خرد شده ی شیشه می توانید برای نشان دادن استاندارد زیبایی و یا احساس شکسته شدن را به نمایش بگذارید. خلاقیت در این موضوع درست شما را به میزان زیادی باز می گذارد می توانید به راحتی از کیس های موجود در ذهن خود برای ایجاد تصاویر جدید در این موضوع استفاده کنید.

یکی دیگر از موارد استفاده ی آینه بازتاب آن می باشد که می توان از آن برای استعاره کردن به رویا ها باشد. برای مثال پسربچه ای که درون آینه به جای دیدن تصویر خود یک آتشفشان را مشاهده می کند.

استعاره به زندگی با عناصر طبیعی

طبیعت معمولا با رشد، سلامت و معنویت همراه است. برای مثال می توانید از یک گل برای نشان دادن یک فرایند در حال رشد استفاده کنید که حس تازگی را نیز برای تصاویر شما ایجاد می کند. یکی از معروفترین عکاسان در این زمینه بلا کوتاک (Bella Kotak) می باشد که به مقدار زیادی از گل و گیاهان در تصاویر خود استفاده می کرد.

آینه ها را به یک استعاره برای بازتاب خود تبدیل کنید

این عوامل در تصاویر “بلا کوتاک” علاوه بر استعاره ی بصری به پیشرفت و رشد کار باعث می شود تا تصاویر این فرد جادویی به نظر برسند.

استفاده از پله برای استعاره به سفر

برای تأکید بر یک سفر چالش برانگیز یا امیدوارکننده از پله ها استفاده کنید. همانطور که ظاهر پله ها نشان می دهد این عوامل نشان دهنده ی انتقال فرد از جایی به جای دیگر می باشد. اگر سوژه ی مورد نظر در حال پایین آمدن از پله ها باشد نماد شکست و ناراحتی را برای کاربر به نمایش می گذارد. اما اگر در حال بالا رفتن از آن باشد ای مورد نشان دهنده ی پیروزی و موفقیت در امری می شود که بسیار تاثیر گذار است.

استعاره ی بصری در عکاسی

در تصویر بالا کودکی را مشاهده می کنید که یک نمونه ی عالی از استعاره ی بصری به شمار می رود. در این تصویر به نظر می رسد که کودک به اولین گام های زندگی خود به عنوان یک چالش بزرگ نگاه می کند. با توجه به تعداد زیاد پله های موجود و نبود راه خروج زندگی طولانی نیز در این تصویر به چشم می خورد.

تاکید به منحصر به فرد بودن با اشاره به تفاوت ها

یکی از استعاره های این موضوع که بسیار در تصاویر عکاسان معروف به چشم می خورد موضوع “جوجه اردک زشت ” می باشد. با تغییرات کوچکی در سوژه ی تصویر می توانید این موضوع را بسیار خوب به چشم کاربران بیاورید. برای مثال قرار دادن یک سیب سبز درون جعبه ای از پرتقال ها می تواند نمونه ای دیگر از متافور منحصر به فرد بودن به شمار بیاید.

تاکید به منحصر به فرد بودن با اشاره به تفاوت ها 

همچنین مراحل رشد یک پروانه را از دوران جنینی تا بزرگسالی می تواند استعاره از مراحل مختلف زندگی یک فرد باشد که دارای پستی و بلندی های بسیار می باشد و تغییرات بسیاری در مراحل مختلف از زندگی ایجاد می شود.

ادغام تصاویر برای ایجاد استعاره ی بیشتر

در این بخش تمام آن چیزی که نیاز دارید دو عکس می باشد که موضوع مورد نظر شما را بازتاب کنند. بهتر است تا یک تصویر تیره تر از دیگری باشد و در نظر داشته باشید که از نظر بصری این تصویر بیشتر به موضوع مورد نظر شما خواهد پرداخت.

استعاره در عکاسی

بسیاری از عکاسان جاهایی خالی یک تصویر را با عکس دیگری از مناظر، شهر و یا پرتره های مختلف ادغام می کنند، بدانید که جایگذاری در این مورد بسیار مهم می باشد. برای مثال تصور کنید که تصویر یک کتاب را با قسمت سر یک انسان ادغام کنید در این صورت استعاره ای از شعور، علم و آگاهی را برای آن شخص در نظر گرفته ایم. این مثال بسیار ساده بود و می توانید ادغام کردن تصاویر را با موارد دیگر نیز امتحان کنید.

نتیجه ی استعاره در عکاسی

پس از یادگیری و استفاده از استعاره های بصری در عکاسی خود، می توانید عمق بیشتری به کار های خود بیافزایید. همچنین می توانید در اشیای روزمره که بیشتر تصویربرداران از آن غافل هستند، پتانسیل های بالایی از استعاره را ایجاد کنید. ایمان داشته باشید که با انجام این کار به دنیای جدیدی از فرصت های خلاقانه دست پیدا خواهید کرد.

همه چیز در مورد قانون 16 آفتابی

قانون 16 آفتابی

از مهمترین موارد در عکاسی نوردهی می باشد. نوردهی به عوامل زیادی مانند میزان باز بودن دیافراگم٬ ایزو و سرعت شاتر بستگی دارد که بهتر است در مورد هر یک از این موارد اطلاعات کسب کنید تا بتوان در هنگام تصویربرداری نوردهی بهترین را داشته باشید و از این طریق به کیفیت بالا در تصاویر نیز برسید. قانون 16 آفتابی یک راه ساده برای  تعیین نوردهی عکس های می باشد.

برخی بر این باورند که این تکنیک منسوخ شده می باشد و دیگر کاربرد ندارد اما باید گفت که این قانون برای افراد مبتدی و سطح پایین که در حال شروع عکاسی می باشند بسیار مفید است. در اصل این قانون یکی از اصول اولیه ی عکاسی به شمارمی رود که حتی افراد حرفه ای نیز باید به رعایت آن دقت کنند.

قانون 16 آفتابی در عکاسی

می توان گفت این قانون به سه المان ایزو٬ دیافراگم و سرعت شاتر مربوط می شود و باید بتوانیم رابطه ی موثری میان این سه عامل که برای نوردهی مهمترین موارد به شمار می آیند را برقرار کنیم. شاید شما نیز به این فکر باشید که آفتابی ۱۶ برای افرادی که از دوربین های دیجیتالی برای عکاسی استفاده می کنند کاربردی نداشته باشد و ما در جواب این سوال باید بگوییم که این عامل می تواند کمک زیادی به شما برای داشتن درک بهتر از نورپردازی بکند.

عکاسی قانون شانزده افتابی برای مبتدی ها

حال که به بررسی کاربرد این قانون پرداختیم بهتر است تا کمی هم از خود آن و چگونگی انجام دادن این تکنیک ساده در عکاسی برسیم. در نظر داشته باشید که برای انجام این کار نیاز به یک روز آفتابی و آسمانی بدون  ابر دارید و بهترین زمان برای انجام این کار در هنگام ظهر می باشد.

تنظیمات دوربین برای عکاسی شانزده آفتابی

احتمالا تا این لحظه متوجه شده باشید که عدد ۱۶ نشان دهنده ی دیافراگم ۱۶ می باشد که در این قانون بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زمانی که توانستید یک روز آفتابی را برای انجام عمل تصویربرداری خود پیدا کنید حال نوبت به آن رسیده که دوربین خود را آماده کنید و اولین گام برای این کار قرار دادن دیافراگم دوربین بر روی F/16 می باشد. در مرحله ی بعدی باید تنظیمات سرعت شاتر را انجام دهید. همانطور که میدانید سرعت شاتر از یک کسر تشکیل شده است که در صورت این کسر عدد یک قرار گرفته است.

خرید انواع دوربین عکاسی در این بخش از وی سایت دی جی ۲۴.

برای تنظیم سرعت شاتر در صورت کسر مورد نظر عدد یک و در مخرج آن عددی که برای ایزو تعیین کرده اید را قرار دهید. به طور مثال اگر ایزو بر روی ۲۵۰ قرار دارد باید برای مقدار سرعت شاتر عدد ۱/۲۵۰ را قرار دهید تا همه چیز سر جای خود قرار بگیرد.

عکاسی قانون شانزده افتابی برای مبتدی ها

البته در برخی از دوربین ها نوردهی به صورت نیم استاپ و یا یک سوم می باشد که در این حالت مقدار مورد نظر برای سرعت شاتر تغییر خواهد کرد. به طور مثال در حالت نیم استاپ اگر مقدار ایزو بر روی ۱۰۰ باشد و F/16 باشد در این حالت سرعت شاتر مقدار ۱/۱۲۵ ثانیه را می گیرد.

علت استفاده از قانون 16 افتابی

همانطور که در ابتدای متن نیز اشاره کردیم این قانون برای افراد مبتدی کاربرد بیشتری دارد تا به درک بهتری از نوردهی با دوربین های دیجیتالی برسند و همچنین گفتنی است که این قانون بهتر از نورسنج شما کار نمی کند و تنها برای محاسبه از آن استفاده می شود.

علت استفاده از قانون ۱۶ آفتابی

زمانی که رابطه ی میان سه مقدار ایزو٬ دیافراگم و سرعت شاتر را درک کنید٬ مهارت نوردهی در شرایط مختلف نوری برای شما به وجود می آید و دیگر نیز به استفاده از حالت اتوماتیک برای این کار نیستید و همین امر دست شما را برای ثبت تصاویر فوق العاده باز می گذارد.

تغییر در قانون آفتابی 16

تنظیم دیافراگم بر روی عدد ۱۶ مناسب برای هوای آفتابی می باشد اما می توانید این کار را برای محل هایی با میزان نوری متفاوت نیز داشته باشید که در پایین تعدادی از این موارد را برای شما خواهیم آورد تا بتوانید الگوی مناسبی را انتخاب کنید.

قانون ۱۶ آفتابی در عکاسی

  • دیافراگم ۱۱ : روزهایی با آفتاب کمتر یا بهتر است بگوییم در هوای نیمه ابری می توانید از این مقدار استفاده کنید.
  • دیافراگم ۸ : در شرایطی که هوا ابری و بارانی است و کمی تاریک می باشد.
  • دیافراگم ۵.۶ : هوای بارونی شدید و ابری که میزان تاریکی بیشتر می باشد.
  • دیافراگم ۴ : برای غروب آفتاب بسیار مناسب می باشد.
  • دیافراگم ۲۲ : برای زمانی که هوا برفی می باشد و یا خورشید بر روی برق تابش می کند.

 

آموزش عکاسی در مه

عکاسی در مه

یکی از ژانر های عکاسی که هیجان خاصی را برای کاربران ایجاد می کند عکاسی از مه می باشد. مه به تصاویر حس هیجان و رازآلودگی را القا می کند و از این طریق  می تواند توجه کاربران را به خود جلب کند. پس زمانی که این پدیده ی طبیعی را مشاهده کردید بهتر است تا زمان را از دست ندهید و شروع به عکاسی از آن بکنید. در این گونه آب و هوا معمولا در تصویر شدت رنگ و کنتراست دیده نمی شود و همین عامل نیز سبب شده تا این سبک از عکاسی تفاوت زیادی با عکاسی در آب و هوای عادی داشته باشد.

نکات مهم عکاسی در مه

برای شروع عکاسی در مه بهتر است تا ابتدا سوژه ی مورد نظر خود را پیدا کنید . پیدا کردن مه کمی سخت است اما معمولا می توانید در مناطقی که مرتفع هستند جوی مه آلود پیدا کنید. گفتنی است که مه معمولا در انتهای عصر به وجود می آید و تا صبح روز بعد به طول می انجامد که این زمان می تواند بهترین تایم برای عکاس از آن باشد. در نظر داشته باشید که می توانید از پیش بینی های هواشناسی نیز برای انتخاب مکان مناسب استفاده کنید.

نکات مهم تصویر برداری در مه

همچنین باید دقت داشته باشیم که در اینگونه شرایط آب و هوایی نور بسیار کم می باشد پس بهتر است تا از تنظیمات مناسب نوردهی (سرعت شاتر٬ دیافراگم٬ ایزو) برای آن استفاده کنیم که در ادامه به بررسی این مورد خواهیم پرداخت .

تنظیمات دوربین برای برای عکاسی در مه

اگر سوژه ی مورد نظر شما از نور خوبی برخوردار نبود بهتر است که از سرعت شاتر پایین و نوردهی بیشتر استفاده کنید که این کار باعث نرم تر شدن بافت و ساختار مه نیز می شود. در برخی از موارد استفاده از نورسنج برای این کار مناسب نیست و مه می تواند مانند برف نورسنج دوربین را به اشتباه بیندازد. برای جلوگیری از این عامل می توانید به صورت دستی تنظیمات نوردهی را انجام دهید تا اشتباه را به حداقل برسانید.

تنظیمات مناسب برای نوردهی در مه

با بالا بردن مقادیر ایزو هم می توانید حساسیت به نور را افزایش دهید٬ البته در نظر داشته باشید که با افزایش مقدار ایزو مقدار نویز در تصویر نیز افزایش پیدا می کند و در این صورت کیفیت تصویر افت می کند. در نظر داشته باشید که می توانید با بالا بردن سرعت شاتر طولانی تر می تواند بافت مه را مانند پنبه بکند و این امر نیز در مواردی به جذابیت عکس کمک می کند.

آموزش عکاسی در محیط کم نور را در این مقاله بخوانید.

همچنین در زمان هایی که نور بسیار زیادی در تصویر یا سوژه ی مورد نظر وجود دارد بهتر است از فیلتر های ND استفاده کنید تا نور محیط را کمتر بکند و از این طریق تصاویر با کیفیت بالاتری را برای شما به وجود بیاورد. اگر در طول روز عکاسی خود را انجام می دهید بهتر است از این فیلتر استفاده کنید تا بافت مه نرم تر باشد.

توجه به ترکیب بندی در هوای مه آلود

ترکیب بندی نیز یکی دیگر از مواردی است که در تصویربرداری خود باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید. در ترکیب بندی٬ عکاس سعی می کند تا اجزای تصویر را در جایگاه های مناسبی قرار دهد و همین امر نیز سبب می شود تا در تصویر نظم خاصی به وجود بیاید تا به چشم بیننده خوشایند باشد.

توجه به ترکیب بندی در عکاسی هوای مه آلود

با ترکیب بندی مناسب می توانید یک محل یا سوژه ی خشک را در تصویر خود بسیار زیبا جلوه بدهید که البته ترکیب بندی مناسب نیاز به تمرین زیاد دارد و زیاد نگران آن نباشید. همچنین می توانید با مطالعه ی مقاله ی تکنیک های ترکیب بندی در این مورد اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

عمق میدان در عکاسی هوای مه آلود

تصاویری که در آنها عمق میدان رعایت شده بسیار بیشتر از تصاویر معمولی چشم کاربر را به خود جذب می کند و همین امر نیز سبب می شود تا بیشتر عکاسان در هنگام عکاسی از مه به فکر جای دادن عمق میدان در تصویر خود باشند.

تاکید بر عمق میدان در مه

تاکید بر عمق میدان در بسیاری از تصاویر جذابیت دارد اما در تصاویر گرفته شده از مه می توان بیشتر از دیگر موارد باشد و این عامل هم به علت داشت از دست دادن شدت رنگ٬ کم شدن کنتراست و ایجاد حس دور شدن از تصویر می باشد.

تاکید بر نور درون مه

تاکید بر نور

اگر در روشنایی به عکاسی می پردازید یکی از مواردی که باید به آن دقت کنید زاویه ی تابش نور می باشد که می توانید آن را در ترکیب بندی خود قرار دهید. مه باعث می شود تا پرتوهای نوری که در حال تابش هستند بیشتر به چشم بیاید و ثبت کردن این صحنه می تواند بسیار جذابیت داشته باشد. در این حالت باید سعی کنید تا فاصله ی خود را از منبع نور کم کنید اما باید توجه داشته باشید که برای این سبک از تصویربرداری بهتر است تا از فیلتر ND حتما استفاده کنید تا نور زیاد کیقیت تصویر شما را از بین نبرد.